图文   腾空剑

        我们有很多摄友都碰到一些很美妙的场景，例如温暖的太阳照耀着田园河流，太阳落山后天边火红的云彩和近处静静的山峦，或者明亮月光下美丽的乡村，可是当我们对着太阳或天空测光拍摄的照片却发现近处的景一片死黑，当我们对着近处的景测光拍摄却发现光亮的太阳、云彩或月亮呈现一片亮色而毫无细节，即便是取一个中间值拍摄也会发现要么高光缺失细节要么暗部不太清晰。是什么原因造成了这些问题？拍摄的时候如何处理才能拍好这种大光比照片？后期如何处理得到一张亮部暗部完美细节的大光比照片？后期如何进一步获得更漂亮的色彩、对比度让图片更出彩？本文将无私奉献自身的实践经验，揭开亮度蒙板前期拍摄和后期处理的若干关键秘密，探索大光比照片的摄影之路。

首先分享我自己拍的几张大光比照片

上面这几张都应用了亮度蒙板
第一张：3张包围曝光，亮度蒙板合成；
第二张：2张包围曝光，亮度蒙板合成，后期利用亮度蒙板技术提升局部对比度、色彩；
第三张：2张包围曝光，亮度蒙板合成，后期利用亮度蒙板技术提升局部对比度、色彩；

下面是我的技术分享网文。

1 不能不说的痛——相机的宽容度
        数码相机、胶片相机都有一个无法回避的问题，那就是相机宽容度。以前的胶片相机拍彩色照片能达到4-7级光比的照片，拍黑白能更高一点。现在好一点的数码相机据说宽容度能达到11-12级别，但更保守的指标的大概是7-8级。自然界的光线复杂，从亮到暗往往超过12级，造就了目前不能不说的痛——相机无法一次性把我们眼睛观看到的美丽大光比景色拍摄下来，这种痛也时刻影响到广大摄友。

        前一段时间看了一篇报道，某相机厂家正研发100级光比的传感器，也许若干年后能让我们不再如此心痛。

2 大光比拍摄的几种典型方法
        为了获得一张完美的大光比照片，我们的摄影前辈、相机工程师、软件开发工程师前赴后继，绞尽脑汁，想出来了多种方法。经过实践的检验，下面几种方法是非常典型有效的：

(1)中灰渐变镜GND
中灰镜在一块玻璃或树脂上涂上黑灰渐变色，从而对高光进行压暗，对暗部不做改变，最终套在镜头前使用，能控制大光比拍摄得到一张相片。买一块好的中灰渐变镜价值不菲，摄影人只能忍痛掏钱，价格低的会出现偏色，你还得买贵的。根据中灰渐变镜减光档次，有减1档、2档、3档、10档光比等；根据由灰到白渐变的边界是否羽化，又分为软渐变和硬渐变；根据压光的方向，后又出现了反向渐变镜RGND。不同场合使用不同镜片，买一块还不行，得配置几块，摄影人掏钱那个心痛啊。问题是还有不利之处，某些些场合不能很好处理，常见的就是高光区与暗部区的交界曲线复杂场景，例如拍摄山水照片，有几座山峰，山峰中间都是光亮，而山峰是偏黑的。

(2)摇黑卡
这是个技术活，拍摄时拿张黑卡片在镜头前一晃压低高光。想出这个方法的人是个奇才，手段高超，问题是广大摄友不一定有如此高超的技术，至少我发现那些大师很少用这个方法。热衷于技术的摄友还是可以去使用该方法提高自身的。

(3)亮度蒙板
        亮度蒙板也很经济，拍摄几张不同亮度的照片就可以了，后期在软件中进行合成。我们不再需要掏出大笔钱去买GND了，或者我们最多配置1-2块GND，而在大多情况下采用亮度蒙板拍摄。
可是，有少数掌握该方法的人，总是在网络上神神叨叨的叙说着亮度蒙板的神奇，一说到分享技术则羞羞答答，至少我看到论坛一篇大文中就一直说神奇而没有干货。去找大师学习吧，大师说请你交钱，价格还不少，广大摄影又一次心痛了，为什么受伤的总是我？

        崇尚“一次性拍摄”的技术派往往对亮度蒙板不以为然，吹毛求疵。到底谁优谁弊？实则各有千秋，GND和亮度蒙板都有大师在用或是双修。亮度蒙板有弱点，例如有风的场合，你拍摄的几张照片可能就会合成有点困难；还有个问题，亮度蒙板需要后期软件合成，可能有点麻烦。但是亮度蒙板有着GND无法比拟的场景真实性，就是拍摄的高光部分可以非常完美的呈现，而GND往往会有所改变，正式这个原因，不少大师推荐该方法。

3 亮度蒙板的神奇作用
        从我个人来看，亮度蒙板有两大神奇作用：
(1)处理大光比的拍摄问题，后期亮度蒙板合成可得到高光到暗部的光比非常大的照片，完美呈现亮度和暗部的细节和色彩。
(2)后期进一步强化对比度、色彩、明暗，获得漂亮的色彩和影调。

        摄友开始吐槽了，这第2点是吹的吧。我郑重的告诉大家，亮度蒙板提升普通光比照片和大光比照片的内在神韵，这点绝不是吹的，请耐心一点，听我后面娓娓道来。

        下面的内容分为三部分讲解，4包围曝光拍摄——亮度蒙板的前期拍摄，5 后期亮度蒙板合成大光比照片，6后期亮度蒙板提升照片的对比度、色彩、明暗及神韵。


4 包围曝光拍摄——亮度蒙板的前期拍摄
为了进行亮度蒙板合成，我们需要拍摄几张不同亮度的照片，所采用的拍摄方式为包围曝光。
(1)准备的物件：三角架、相机、快门线
一般来说，拍摄后需要保证几张照片里面的景物重合一致，这就需要用到一个稳固的三脚架，而且脚架要稳定的放置好。最好再配置一根快门线，几十元手动的就可以了。拍摄时用快门线触发相机，相机纹丝不动，这样后期就不用做“自动对齐”处理。当然，轻微的动一动对后期一般影响不大，自动对齐后基本都还好，但有的时候还是会出现重要边无法对齐现象而影响后期合成。

(2)理解光圈和快门
拍摄的时候一般用M档拍摄，这就需要你理解光圈和快门。包围曝光拍摄的时候一般固定ISO不变（例如ISO定为100），还需固定光圈不变，可以考虑固定光圈于F8、F11、F13、F16的某个值（大多数风光拍摄的设定），然后拍摄的几张照片就只需要改变快门时间。
下面给出了常用的快门时间序列，记住快门时间减半，进光量减半，相当于降低一档。
1/4，1/8,1/15,1/30,1/60，1/125，1/250

(3)包围曝光
现在许多相机都有包围曝光功能，当你设置了包围曝光的张数、曝光增量，以及设置了光圈和快门，那么就可以开始拍摄了。每按一次按钮后，相机会根据曝光增量改变快门时间。
例如，我们初始设置F11, 1/125, 包围3张，曝光增量1档(单向增大)
第1次按相机拍摄 F11, 1/125
第2次按相机拍摄 F11, 1/60
第3次按相机拍摄 F11, 1/30
第4次按相机拍摄 F11, 1/125
第5次按相机拍摄 F11, 1/60
第6次按相机拍摄 F11, 1/30
依次，重复，每3次又重复。

下图是D800的包围曝光设定说明书，可做参考

        一般相机里面的包围最多5档，曝光增量最大1档（还可设置0.7档、0.3档）。
        大多数情况下，我会对着天空亮处测光，拍一张后看直方图没有溢出，然后选择包围3张，曝光增量1档(单向增大)。多数场景3张包围基本能解决问题，有时候两张就可以了，但拍3张比较保险。特殊光比特大场景，可能会用到5张包围。
        如果相机没有包围曝光功能，没关系，你可以自己手动设置几个不同的快门时间并拍摄，效果也是一样，只是麻烦一点。

(4)拍摄测光和直方图
        我比较喜欢的测光是对着天空亮处测光，拍摄一张后在相机内看直方图右侧，如有爬墙则表明高光溢出(快门时间过长)，如距离右边墙较远(快门时间太短)则表明过暗，都需要调整参数再拍，只有当直方图曲线接近右侧边框或刚好贴墙则表明比较合适。
        接下来设置包围曝光参数，假设拍摄3张，增量为1档，那么最后拍摄的一张曝光最亮，此时需在相机内看其直方图曲线的左侧是否爬墙溢出，如果直方图曲线没有爬左边墙，接近或稍微远离都表示暗部区域没有问题；否则爬墙溢出表明有一部分场景出现死黑没有细节，可以考虑再增大曝光量拍第4-6张。

        下面的示例拍摄了三张，光圈和ISO相同，快门时间分别为1/160, 1/80, 1/40, 因此相邻图相差1档 。

5 后期亮度蒙板合成大光比照片
        讲了那么多，终于要合成大光比照片了。下面的操作涉及一点蒙板和画刷知识，如果你对此还不是很了解，看完下文之后可要记得补补课。

        合成亮度蒙板在PS中有三种方式：
其一、HDR方式，在PS的菜单项“文件——自动——合并到HDR Pro”可以进行合成，一般适合于简单的硬边照片合成，例如建筑物内部拍摄，有窗的地方亮，桌椅等比较暗，拍摄几张合成，此方法不做详细介绍；
其二、PS的图层蒙板+画刷方式，新建一文件并导入几张不同亮度图片，几张图片按照明暗顺序排列，例如置顶的最亮、最下面一个图层最暗。接下来对置顶的图建立一个图层蒙板，用画刷把其下面图层图片的所希望的内容刷出来；刷后合并这两个图层；继续往下一层处理，最终获得一张大光比照片。这种方式对一些简单的情况是可以的，但复杂的光影场景往往容易在明暗过渡处显得有点不自然。
其三、PS的亮度蒙板+图层蒙板+画刷方式，新建一文件并导入几张不同亮度图片，几张图片按照明暗顺序排列，例如置顶的最亮、最下面一个图层最暗。对置顶的图层获取其亮部和暗部区域并分别建立通道，然后就可以对置顶图层建立亮度蒙板，PS自动帮你算好置顶图层和其下一个图层的所需内容，接下来就用画刷进一步完善局部光影。做完后合并两个图层，继续往下一层处理。因为PS帮你处理好了70-80%的合并工作，后续的画刷过程显得比较简单，复杂的场景也容易操控。我个人是非常推荐该方法的，下面介绍的合成过程也是采用该方法。

亮度蒙板合成大光比照片的步骤如下：
(1)导入照片
        在PS中菜单“文件——脚本——将脚本载入堆栈”，浏览并选择三个不同亮度照片，导入PS中。导入后在右侧图层可见到三个文件，此时你可以调整一下图层顺序，最亮的一张置于最上，最暗的置于最下。