这颗金属圆体就是负责顶著反光镜落下停留的高度 （不是副反光镜）

反光镜停留的角度要正确，你的观景窗看出去的清晰度才会与自动对焦同步

正常状态应该是，自动对焦合焦后，观景窗看出去对焦处是最清晰的

不正常的状况是，自动对焦合焦后，观景窗看出去对焦处不是最清晰的，用手转动一下对焦环，，物体才会变更清晰

此时，自动对焦是拍出来是最锐利的，但是观景窗看出去却不是最清晰的

如果手动修正对焦环，转到观景窗最清晰后，，拍出来却是模糊的


这个状态叫做对焦屏与AF对焦不同步


理论上应该是

1.MF手动对焦，观景窗转动到最清晰画面时，拍摄出来是最準的

2.AF自动对焦拍出来是準的，此时自动对焦合焦后应该观景窗看出去，对焦处也要是最清晰的



大兔当这颗螺丝高度有若干的差异时，就会產生观景窗与AF不同部的问题

（这颗螺丝有弹性，有避震的装置，可压下去，有弹性）


当你用裂像屏 + 135 L + 观景窗放大器仔细检测后

如果发现对焦屏与AF不同部时，如何解决


请将六角板手插入隐藏的小孔内（隐藏的六角螺丝）

记住口诀…逆升顺降 （这颗螺丝 逆时针转提高…顺时针下降）

状况一 ： 检测时－顺时针转动镜头对焦环后....线条才不会裂开…

此金属圆柱体高度必须要下降…. 所以请顺时针转动六角板手修正



状况二 ：检测时－逆时针转动镜头对焦环后...线条才不会裂开…

此金属圆柱体高度必须要上升…. 所以请逆时针转动六角板手修正


这颗隐藏的螺丝也是一样

转的修正的幅度只有一点点，请勿大幅度转动

慢慢微调，反覆检测观景窗，才会调到观景窗与ＡＦ自动对焦完全同步状态

（这颗螺丝原厂有点上螺丝胶．．所以第一次转动很紧）


当观景窗调整到与自动对焦100％　同步之后，必须在回到之前的流程，在检查一次5个对焦点，有可能还要细部微调一次副反光镜高度（左侧六角螺丝与右侧橡胶轮高度）

当AF与观景窗同步100% 时，加上副反光镜组5个对焦点都微调到超準

此时，你的大兔应该是处於最準最稳定的状态，搭配準的镜头加上正确的对焦方法，它能给你拍照时对於自动对焦很高的信赖感，相信你一定会越拍越感动


接下来讲解為何这颗隐藏螺丝（调整对焦屏）的高度也会导致AF不稳定与產生很怪异的对焦不稳定状态？


请看这个图表

副反光镜的上面关节是固定在主反光镜下方，所以两者是连动的

当主反光镜高度有误差时（不是完美的45度角）
相对的副反光镜的上侧的角度也会跟著有所改变
就会影响5个对焦点的对焦状态

这颗隐藏的调整螺丝只是顶著主反光镜的右侧

假设这颗螺丝位置稍微过高，就会產生主反光镜右侧偏高..產生3D方向的歪斜相对的副反光镜的右侧上源也会跟著被抬高

產生右边对焦点与上方对焦点都会有怪异不稳定的前移状态
如果不把根本问题解决（把主反光镜高度校正好），直接硬调副反光镜
基本上5个对焦点会调出很诡异的不平衡状态

所以我才会讲

1.主反光镜高度校正好后，请在回头再细部微调校正副反光镜高度

2.当这三个点（左边六角螺丝、右边橡胶轮、主反光镜高度隐藏螺丝）高度校正的完美的平衡时，此时你的大兔才是真正的準与稳定


AF与对焦屏达到100%同步时，只要看到裂像屏有裂开，或是原厂对焦屏AF后，影像不是最清晰的，手动转一下对胶环才是清晰的，你就可以肯定知道

（1）假设镜头很準没问题的话.....表示这次AF对焦自动有误 （可能是物体主体太复杂AF对焦误判）...可以马上重新对焦...或用手动修正对焦环..转到对焦屏清晰状态

（2）挑选镜头时......表示这隻镜头不準 （挑选镜头很好用的方法）

（3） 透过对焦屏的清晰状态...可以快速轻易的进行MF


这颗隐藏的主反光镜高度六角螺丝调整有几个注意事项


1. 一定要用裂像屏EC-L来辅助校正，用原厂的对焦屏不太可能抓的出轻微的误差值


2. 这颗螺丝只能转动一点点微调，请勿大幅度转动。这颗螺丝如果大幅度一直转动，金属的圆柱体会随著倾斜的轨道，

上升与下降..一直循环..上升..下降，循环过一圈后（会变成逆降- 顺升）

因為我大幅度转动过才会知道

大幅度转动过的下场就是这颗螺丝鬆掉，因為之前要摸索这颗螺丝的特性与调整方法

所以一直反覆转动这颗螺丝，导致这颗螺丝变得很鬆。

怪异的问题產生，拍越多张，这颗螺丝因為有弹性的避震装置，鬆掉后的下场就是，拍越多，这颗螺丝会自动上升，直到上升到最顶端

造成对焦都会莫名其妙前移

最惨的状态是，拍婚礼早上迎娶还ok，拍的中午宴客时，这颗螺丝已经上升到最高点，导致大量照片前移。

遇到此状况我也是感觉到莫名其妙，直到被我抓到问题点后，最后用终极的手段解决。


就是用把这颗螺丝校正準确后，然后用胶状的三秒胶塞入六角螺丝孔内

把这颗螺丝黏死。

这就是自行研究机身调焦的代价，但是代价我来承担，结果就与大家分享。


这颗螺丝调整时，基本上也是一样，左右只有2～3度的调整范围

大幅度的调整角度都是错误的，而且会造成此螺丝鬆动

如果只是小幅度正确的角度修正，就不需担心此螺丝鬆动的问题了



3. 当用EC-L裂像屏 + 六角板手把这颗隐藏螺丝调準后

除了中央点调整到对焦屏看出去完全没裂开时

请再做另一个反覆检查的动作，就是检查上方对焦点，AF合焦后，仔细观察对焦屏看出去...上方对焦点对焦处是否是清晰的，用手转动对胶环看看是不是转动后可以更清晰


為何要这样检查的动作

因為要校正对焦屏与AF同步（调整隐藏螺丝），只以中央点来检测是不够的，有一种状态就是对焦屏依照中央点裂像调準了，

其实是属於还有一点点误差的状态，如果没有再做一次对焦屏上方对焦点的复检动作，可能此时对主反光镜组的角度实际上还是有一点点误差，

在主反光镜组角度有误差的情况下，来调整副反光镜左右水平，常常会调不出5个点很準的状态


我的实际案例：

新买的中古大兔，我在调焦时，先调整主反光镜角度（隐藏螺丝），校正时，我依照裂像屏中央的画面為基準调好后，却没有再用上方对焦点检查看看，

此时其实还是没调好角度，其实那颗隐藏的螺丝高度有点过低

这样的状态下，来调整副反光镜左右水平，调整后，上面的对焦点总是会前移，

搞的我很头痛，而且上面对焦点合焦后,，观景窗看出去是模糊的

不管我怎麼调…5个点就是无法一样準..上面那点总是不对

后来我再回头检测对焦屏与AF是否有100%同步的状态

我发现上面那点对焦屏根本不同部，把隐藏那颗螺丝稍為提高一些

AF合焦后…对焦屏中央与上方都是清晰的

此时再回头调整副反光镜左右水平，副反光镜左侧六角螺丝就必须要降低一点

调整后，5个对焦点都调準了，每个对焦点，对焦屏与AF都是100%同步，这样才达到100％的準确与稳定




以上的所有心得与看的懂得人分享 （我想应该没有几个人看的懂 ）

浅谈DSLR 移焦问题
如果仔细来研究目前大多数的DSLR对焦系统原理与构造

或许你就会对移焦的问题改观了

移焦...是正常的....

准焦...才是异常的


请参考这张照片

((照片出处))由光路的几何关系来探讨DSLR移焦的原因
http://www.four-thirds.cn/html/51/12251-4741.html


在DSLR的对焦 ...测光 与曝光分别走3条路线

L1 - 光线从镜头到反光镜....90度向上反射...到五菱镜内...再到拍摄者的眼睛.......

L3 - 光线从镜头穿透反光镜中央的半透明区域....穿透反光镜...到反光镜後方的副反光镜....反射到下方的对焦感应AF SENSOR

L2 - 按下快门........反光镜掀起...... 快门帘打开... 光线从镜头直射到CMOS..进行曝光


通常测光的Sensor 都在5菱镜内侧.... 所以L1 路线也有测光的功能

所以

L1路线 - 进行测光 + 观景窗观看

L3路线 - 进行对焦

L2路线 - 进行曝光

理论上... 完美的状况是三条路线要等长 (L1 = L2 = L3)

此时...... 半按快门对焦.... 合焦後..观景窗内的影像是最清楚的..... 按下快门....拍照...进行曝光...对焦处是准焦的


如果三条路线不等长时会怎样

L3不等於 L2 最常见的移焦...... 就是L3测焦路线....对焦感应器确认已经驱动镜头..完成合焦动作

但是实际拍摄却是走L2路线..... 拍出来的照片对焦处却不是最清楚的


另一种就是L1 与 L3不等长 或L2不等长

可能AF感应器合焦了...但是观窗看出去是模糊的

反之... 装上裂像屏..... 转到最清楚...拍出来照片却是模糊的



简单的来说..... 只要是机械做的机身.... 所有的材质都是会消耗於磨损的

不管是长期使用磨损... 或是 新机出场就调不准....

都会导致L1 L2 L3三条路线不等长

即使L1 L2 L3 等长.... 还有另外一个问题

若反光镜稍微磨损歪一边 在左边对焦点 L3 = L2 右边对焦点 L3 不等於 L2

那就会变成左边准... 右边不准

所以在专业的机身... 在耐用的材质... 反光镜用久了..都会磨损与产生误差

导致三条路径有些许的不同...产生不同状况的移焦不准...

反光镜构造要多大的误差....才会出现L1 L2 L3 三条路线不等长

如果有嚐试过5D反光镜用胶带DIY调焦... 就会发现..反光镜背後...顶住下降固定点螺丝的地方....贴一片薄薄透明胶带...就会让机身对焦位置往前移

所以那麽小的间隙...就会产生L1 L2 L3 路线产生变化

反光镜机构..用久了..磨损...产生三条路线不等长的问题肯定存在


为何我会说

移焦...是正常的....

准焦...才是异常的

因为DSLR 构造..... 假使你的机身有办法达到每个对焦点 L3 = L2

长期使用下也会磨损偏移..导致L3 与 L2 不等长

假设有一台超完美机身.... L1 = L2 = L3 .... 怎麽拍都不会磨损

那还要再加入另一个导致移焦的变因

镜头本身的准度

镜头里面的控制电路...本身有一个控制参数..... 由AF 感应器来驱动

若控制参数值有误差...就会导致对焦前移 或 後移

另一个考量就是这颗镜头的组装公差

如果镜头本身组装的公差比较大...可能光轴会偏移

也可能导致...这颗镜头..某一边的对焦点会比较不准


机身的问题

镜头的问题....都讲完了

接下来还有AF SENSOR的问题

若对焦感应器本身的精确度必较差.... 也会导致L3路线误判....举例APS机身...对焦感应器的面积就比较小....所以精准度相对的就比较差一点

有些机身对於不同光源下...对焦的准确度还会受到影响


OK

影响对焦准度的变因有

1. 机身本身L1 L2 L3 三条路径到底等不等长...... 机身每个对焦点的L2 等不等於 L3 .... 有的机身会歪一边

2. 镜头本身的控制参数 + 组装品质(光轴)

3. AF 感应器的精准度

还有第四种变因

镜头的本身的设计问题

例如.... 24-70 广角端的移焦

50 1.2L 的缩光圈移焦

所以的变因....通通详述..可能讲三天也讲不完

以上一堆变因... 加总起来

准焦...才是异常

移焦才是正常


为何DSLR 要用如此复杂精确度与耐用度不是很理想的反光镜对焦设计原理????

我也不是很清楚

但是我知道的是... 这个问题很久以前的底片机就存在了...只是当时不像现在数位机身...每张照片可以轻易的1:1 在电脑大萤幕上检测对焦状况


肯定的一点....

要彻底解决移焦问题

只有一个方法... 那掉反光镜....与快门帘

废除L3 与 L1 路线

测光... 测焦...曝光...通通都采用同一条路线... L2

唯有这样.... 才有办法彻底解决DSLR 对焦不准的问题

试想看....

找一台有Live View的机身

找一颗肯定移焦的镜头... 透过Live View对焦

哪一颗还会不准??? 这就是因为Live View已经舍弃 L1 L3 路线.....测光 对焦 曝光..统一都用L2路线.... 透过相机LCD调整镜头到最清楚画面...肯定拍出来也是最清楚的

但是... 这还是一条很漫长的路

要统一改走L2 路线.... 要克服很多问题

1. CMOS 的对焦速度 (现在Live View的速度依然不够快)

2. 移除快门廉... 采用CMOS本身的改变设计...变成电子式快门

3. 移除光学观景窗..改用电子观景窗....电子观景窗如何做到类似光学观景窗的性能


肯定未来的DSLR... 总有一天会拿掉反光镜设计..... 测光 ...测焦..曝光...通通走同一条路线。。。这样就没有什麽移焦的鸟问题了...

拿掉反光镜...应该也不能称为DSLR了


反之..... 当今有反光镜的机身 只要有L1 L2 L3 三条路线

肯定会有移焦问题

龟毛一点的人... 就必须自己想办法调整机身与镜头...达到理论值的完美对焦状况

不是我热心发贴，台湾版说了有可能关网站的，所以我转来也是给自己存档。这么有用的文章那天删了打不开就太可惜了。

补充


1. 要调大兔机身请用135L测焦.... 不要怀疑，这可是很多人测试后一致认同的测焦镜头

至於135L如果是不準的怎麼测试？ 理论上135L出厂準的机率比较高，拿这颗镜头来归零是比较客观的


如果你买到的135L先天不準，调出来的机身当然也不準，买到不準的135L那也只能算是你的运气不好.... （我就测过几隻不太準的135L...算是少数特例）




2. 如果你的大兔机身本身已经不準，有送到Canon去软体调焦，针对机身某些对焦点修改参数，此时你再用六角板手调机身...可能软体与硬体打架

或许无法调出每个点都很準很稳的状态




3. 要测试与调整机身，建议先从1公尺对焦距离开始调整与测试，使用光源要正确（卤素杯灯）

机身校正準确后

开始拉远距离... 2～5公尺测试

如果某些对焦点有小小误差..请再做细部微调校正

然后到户外去拍拍看远距离的拍摄...

这样都过关了，对焦屏也确定与AF 100％同步

基本上你的大兔应该已经达到很準很稳定的状态

【分享我的测焦方法】
【分享我的测焦方法】

要拍照前、请先学会正确的测焦

要调焦前、请先学会正确的测焦

要知道自己器材的状况、请先学会正确的测焦

到底要如何测焦最精确？

我已经研究了5年了，目前这种版本是最精準与準确的

為了统一网友的询问，我特别写了这篇文章与大家分享



首先要先排除影响对焦準确度的变因


（１） 测焦距离要远....

太近的测焦距离 50公分～1公尺近拍，这种方法测不出实际的準确度

因為我讲过...当距离拉远时，才会放大误差。反之，会缩小误差，所以...假设你的机身 + 镜头，有很轻微的移焦，如果你用1公尺以内的测焦距离测试，近距离会缩小误差，，所以很难实际测试出器材的误差值。

假设近距离测出来是準，或者是很轻微的后移0.2公分
但是实际上拍摄，拉远拍摄距离，可能就会放大误差，由準或是0.2公分，放大到后移2公分～2公尺 （距离越远..误差放大越大）

所以网路上常常有人讲，何须在意测焦后0.2公分的移焦，实际拍摄出来的照片，哪看的出有何差异！

这种讲法的人，通常对於準焦都没什麼概念。

这种说法是不正确，因為近距离移焦0.2公分，距离拉远会放大误差，当距离拉远可能就不是0.2公分，而是2公分或2公尺了...

一般人都是近距离测焦，测完觉得很準。试问，平常拍摄时会那麼近拍吗？
所以近距离测焦的数据，对於平常拍摄没什麼实质意义，也测试不出实际的误差
所以测焦要拉远距离测试，才能真正测试出机身＋镜头的準焦程度


（２） 测焦光源要选对
经过多年的测试… 测焦时室内只有一种光源最可靠，就是美术灯
户外则是太阳光

室内如果用非连续光源，，例如日光灯、省电灯泡、冷光灯，这种光源（非持续光源）会导致对焦有若干的误差值，通常以这种错误光源调焦后，到户外阳光下，会变成些许前移的状况。所以室内请使用美术灯测焦。

什麼是美术灯？ 请看下面的照片