拒绝送分,因为此文并非本人所写,只是觉着不错因此献上以供初学者一起分享!同时也请大家把所看到的好文章到此上贴.好了进入主题吧!
<<摄影基本功训练>>
第一单元
　　
　　训练1、全景深练习
　　
　　被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
　　
　　要 求:画面全部实焦。
　　
　　建 议:首先使用广角镜头:24MM―35MM拍摄, 光 圈:F11―16,光圈优先AE模式。
　　
　　训练2、单体对焦练习
　　
　　要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
　　
　　建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
　　
　　训练3、定格练习
　　
　　被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
　　
　　要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
　　
　　建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
　　
　　训练4、动感练习
　　
　　被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
　　
　　要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
　　
　　建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
　　
　　训练5、取景练习
　　
　　要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
　　
　　*此项训练是构图训练的基矗
　　
　　建 议:望远镜头,大光圈。
　　
　　训练6、特写练习
　　
　　被摄体:花卉、静物、昆虫等。
　　
　　要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
　　
　　建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
　　
　　训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习
　　
　　
　　
　　利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
　　
　　活用各焦距段的不同景深。
　　
　　标准镜头: 焦距50MM左右的镜头――极其自然,没有夸张。
　　
　　广角镜头: 焦距35MM以下的镜头――强调远近感。
　　
　　中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头――与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
　　
　　多用于人像摄影。
　　
　　望远镜头:焦距为200MM以上的镜头――很少远近感,有压缩效果。（易抖动。


第二单元:画面构成和构图训练
　　
　　练习8、横、纵位构图
　　被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
　　要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
　　建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
　　2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
　　3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
　　4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
　　
　　练习9、三角形构图
　　被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
　　要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
　　建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
　　2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
　　3、使用景深预测功能.
　　
　练习10、对称形构图
　　被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
　　要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
　　建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
　　2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
　　3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
　　4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
　　
　练习11、垂直、水平构图
　　被摄体:风景、建筑等.
　　要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
　　建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.
　　使用三脚架
　　
　练习12、S形、斜线构图
　　被摄提:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
　　要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
　　建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
　　主题要突出.
　　
　练习13、黄金分割法构图
　　被摄提:任何均可.
　　要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
　　画面中不能有多余的部分存在.
　　建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法。
　　
第三单元:用光训练[1]。
　　
　练习14、昼间闪光灯曝光补偿
　　被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
　　要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
　　建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
　　例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
　　2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。
　　即：GN÷距离＝F。
　　
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
　　被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
　　要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
　　建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
　　
　练习16、室内及夜晚灯光摄影
　　被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
　　要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
　　建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
　　参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
　　
　　
练习17、朝阳、夕阳、夜景
　　被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
　　要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
　　建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
　　
　　
　练习18、白色物体
　　被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
　　要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
　　建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整

第四单元:用光训练[2]
　　
　练习19、逆光（透射光)的运用
　　被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
　　要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
　　建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
　　
　练习20、侧光的运用
　　被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
　　要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
　　建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
　　
　练习21、林中点光与泻光的运用
　　被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
　　要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
　　建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
　　
　练习22、极端曝光的应用
　　被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄体材.
　　要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
　　建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
　　
　练习23、光的轨迹
　　被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
　　要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
　　建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟（可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
　　
　练习24、有灯光照明的物体
　　被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
　　要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
　　建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5―1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。

作者： 破旧
如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。
和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。
规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。
一、地平线和三分法
三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。
从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上（例如上横线），被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片（例如风景照片），它可以造成一种和谐的构图。
还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。
二、被摄体位置
把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。
拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。
在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。
三、背景和前景
千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。
如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。
要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。
如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。
四、边框的选择
这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。
拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。
古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。
古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。
五、阅读画面
在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。
画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。
六、图案结构
如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。
很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。
七、填满画面
另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。
接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。
这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。
八、器材
选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。
可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。
如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

数码相机内置场景模式的拍摄技巧
作者:空中之城 [city_in_air@sohu] 07-05 16:37


其实，只要是用过胶卷相机的人，对用数码相机拍摄应该都有一定的了解，例如对焦、曝光、感光值等两种相机都是互通的，笔者在此不作详谈。今天我与大家探讨的是数码相机内置的场景模式的运用。


一般而言，数码相机都提供了多种场景拍摄模式，即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。可是，大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢？我看未必。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO（自动）模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。因此，笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。
1、人像模式
用途：此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。

技巧：在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦（Zoom）放大功能拉近目标拍摄。
2、风景模式
用途：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。

技巧：注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。
3、全景模式
用途：拍摄超宽幅度的画面（如山脉、大海）时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。

技巧：拍摄时需用一些较明显的地方（如建筑物）作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。
4、夜景模式
用途：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。

技巧：首先，拍摄夜景时应使用三脚架；另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。
5、夜景人像模式
用途：在夜景中拍摄人物（如逛灯会），数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。

技巧：大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。
6、灯光模式
用途：此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光（就像胶卷相机的B门一样）。

技巧：拍摄技巧和夜间模式相同。
7、逆光模式
用途：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。

技巧：应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。
8、动态模式
用途：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快（1/500秒），或提高ISO感光值。

技巧：拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。
9、微距模式
用途：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。

技巧：在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离（如4cm），否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源，不能使目标太暗，最好使用三脚架拍摄。

谢谢喜洋洋老师，先收藏，好好学习

我哪敢当老师呀!和你一样都是初学者,都有无尽的难题要去求教.所以看到了好东西没敢独自享用,也希望大家能把有关资料贴上.这样对于我们这样的菜鸟就省事了.就让我们一同把此专栏发扬光大吧!

[弈蒌] <<

真正最容易从一张照片看出拍摄者是业余的还是专业的最简单的办法，就是看构图。

构图-画面的组成形式。这起码有3重意义：

1，画面上有哪些东西
2，这些东西的空间和位置关系是怎样的
3，这些东西、元素说明了什么

一个专业的摄影师，针对这三重意义，必定是:
1，画面上没什么东西――简洁
2，元素间排列是美的――平衡
3，你能知道摄影师的主题――突出

当然，这里面的技巧实在是太多了，本文的目的不在于让您读完后就立刻成为一个构图高手，但是却设法提供几个立刻就能改变您的作品的最基本办法：

招数1，把相机竖起来。90%的初学拍摄者都没想到相机竖起来也可以拍摄的，所以我们常常看到，如果你去旅游，希望陌生人帮你拍到此一游的照片，这些陌生人10个有9个会横着拿相机。有一次，我充当这个陌生人角色给一对老年夫妇代拍，我认为竖构图更紧凑，于是把相机竖着拿，结果这对夫妇非常紧张，对我说：相机要拿平，要拿平...

事实上，如果拍摄单人人像，70%的情况下，我会把相机竖过来。所以，不要担心竖过来拍摄会影响你的相机，试试吧！

招数2，让你要拍摄的主体充满一半以上的空间（当然不能太满了）。
还是到此一游照，又一次，朋友给我炫耀去了哪里哪里....拿出照片来，首先看到的是景物本身，然后下面很多人，人群中好不容易找到朋友的身影...，一般的拍摄者总希望能节省胶卷（我认为），恨不得在一个画面上圈下所有的东西，人、背景...这样做的结果有两个:a,不知道拍的是什么，b, 由于a，所以浪费了胶卷（存储卡）。

招数3，试着把拍摄的对象摆到旁边去。摄影不等于排版和建筑，居中、对称限制了构图的灵活。所以，当你按下块门前，尝试把主体偏到左右1/3处，很简单，但是画面感觉一下子就不一样了。

招数4，尝试不要站着。改变拍摄的姿势，不要一味只知道站的笔直，如果你不想改变，那么你的拍摄对象总可以坐下吧？总之不是你改变就是你的拍摄对象改变，变着变着，不一样的感觉就出现了。

如果你大胆的尝试以上4招，你至少会发现,你拍摄的照片尽管仍然还是不行，但是已经和普通人的照片有了很大区别。接下来，你要做的就是：

1，多留心别人的好的作品，广告、电影、杂志摄影...要留心好的东西，遍地都是，不一定非要模仿，只要达到能分辨哪个好、哪个不好的水平就足够了！

2，能够分辨好坏后，自己联系才会有目的。否则自己都不懂审美，又如何去提高呢？一般来说，做到第一步（学会区分好坏）后，你的水平立刻就会有明显的进步。

最后，介绍一个偏招、捷径：

练习书法，最好是行楷。行楷很容易入门，而且字体的间架结构安排和摄影的构图是有异曲同工之妙的。所以练的好书法的人，在寻找最佳构图的时候速度了敏锐度也非常的强...这个经验是我的经验，信不信就由你了。

通过基本的了解，现在我们至少可以拍摄出一个曝光还可以，也不模糊的照片了。这样就能满足一般的需求了。但是，针对数码相机，还有一个新的需要您关注的参数，白平衡的设置。

* 什么是白平衡？

我们平时看到的景物，都必须有光源才能显现。然而光源可能本身是带颜色的。一般拍照需要的光源，必须是在经过三菱镜色散后能够得到从红色到紫色连续的光谱，如果不连续，那么具有其缺失颜色的物体拍摄出来自然会不真实。就算是连续的光谱，也可能因为在各个波段分布的差异造成其光源颜色离标准白色有出入。光源有了颜色，自然拍出来的所有东西都会染上同样的颜色，数码相机可以很容易的在生成图像的时候调整其颜色，而这个调整功能就是白平衡的设置。顾名思义，就是让拍出来的颜色均衡，白色的物体拍摄出来还是白色。

计量光源的颜色，一般用色温表示，太阳光大约5500K色温，可以看作是白色。小的色温表示偏红（暖色调），大的则偏蓝色（冷色调）。

常见的明显有色的光源是白织灯，2500K低色温偏红，这个大家都有体验。冷色调最常见的是太阳落山后的傍晚，景物偏蓝色。日光灯也属于冷色调，其色温常见的为6500K（略偏冷）。


* 为什么传统相机没有这个设置？

传统像机采用胶片感光，由于光信号没有数字化，自然不能在相机里面进行色彩的改变和处理，因此没有白平衡的概念。所以，利用传统胶片拍摄严肃的作品，光源的色温相当重要。

* 白平衡设置错误体现是什么？

体现是照片偏色。譬如，在白织灯(2500K)下拍摄物体，如果白平衡设置成日光(6500K)模式，那么拍摄出来的照片自然偏红。相反，在阳光下拍摄人像，白平衡设置为白织灯，那么拍出来的画面就偏青蓝色。这是相对的。

* 白平衡工作原理是什么？

我们知道，图像数字化后，有R,G,B（红绿蓝）三个通道来表示颜色。白平衡实际上就是给这三个通道乘上3个不同的因子来改变整个图片的色彩感觉。譬如，照片偏红，那么就给红色乘上一个较小的因子，蓝色乘上较大的因子，处理后，就不偏红了。

根据这个原理我们不难想到，后期处理也可以很容易恢复偏色图像。实际情况是，当环境光的色温变化不复杂时，确实如此。

一般的相机都有自动白平衡，这个自动白平衡其实是最容易出问题的，因为在这个模式下，相机会采用某种通用算法去分析场景，显然当这个办法一旦失灵，自动白平衡就会出大问题。所以我们建议如果您看了本文，了解了白平衡后，请不要使用自动白平衡设置。

* 有利必有弊，白平衡的功过分析

DC多出这样一个设置，看上去时更强大了，但是可惜的是，相当多DC用户根本不知道这是干什么的，更不知道一般相机出厂时候，缺省设置在存在潜在问题的自动白平衡上......所以，最后，DC用户反而会更加抱怨为什么拍出来的照片颜色不对?!(因为传统相机一般相当于都设置在日光模式，拍摄出来接近眼睛所见）

多数时候我们需要的就是实际环境光看上去的效果，譬如就是要白织灯的那种温暖的感觉，那么这种需求时，您可以设置为阳光模式。因为人的眼睛认为阳光是最接近白色的，所以设置成这个模式拍摄出来的感觉就最接近人眼看到的真是色彩感觉。

当且仅当我们期望或需要反映真实准确的物体本身颜色，不希望其受到环境光源的颜色影响时，才需要且必须设置为和环境光对应的白平衡模式了，这是需要技巧和经验的。一般的DC都提供这样几种模式：

最冷->最暖
闪光灯-阴天-阳光-日光灯-白织灯

还有的DC提供手动白平衡，所谓手动白平衡，使用的时候，就对着一张白纸进行评估，用得到的结果进行拍摄，那么白色的东西出来仍然保持白色。如果您需要拍摄静物（为您的商品拍照），家里的光源色温未知，为了让拍摄出来的商品颜色接近真实，那么这个功能是非常实用和必须的！

* 如果环境光源一个是暖色掉一个是冷色调咋办？

真是一个奇怪的问题。有人会在酒吧的五彩光源下进行严肃的反映物体本身颜色的摄影吗？

最后结论：
如果你什么都不懂，设置到日光模式都比设置到自动白平衡模式在概率上要好。

大家都知道曝光要正确，可是，什么是正确的曝光呢？
最简单地说，如果您不追求特殊效果，那么至少您所要拍摄的主体要符合三个条件：

1，没有曝光过度。曝光过度表现为一片死白的区域，什么都看不出来。
2，没有曝光不足。曝光不足则表现为漆黑一片，也是什么都看不出来。
3，拍摄的对象看起来接近平时对其亮度的普遍认知。譬如，煤炭是黑的，你把它拍成灰的了，就算过度了；墙壁是白的，你把他拍成灰色自然是不足；本来白皙的皮肤拍摄的黑黝黝的，这也是不行的。

先看第1，2条，这个好理解。使用相机的自动模式，一般都能轻松满足。3，利用上一次讲到的光圈和快门的知识也可以得到比较准确的曝光。请参考：测光系统与设定 谈谈数码相机的测光

这里只需要提醒：

1，对于数码相机来说，曝光过度后的细节无法用软件来恢复，但是曝光不足却在一定程度上可以恢复，所以，如果不能兼顾二者，宁可让其稍微曝光不足。
2，数码相机的CCD，其现实的亮度往往要比实际出来的亮度要大，所以，CCD上看似曝光正常的图片，在电脑里往往会略微曝光不足。（这也就是为什么Turbo Photo要把曝光不足作为第一个常见问题拍出来的原因）。

即便您不知道如何调整曝光、如何构图。但您要得到一张可以应用的照片，您至少要保证这个照片是清楚的。其他的方面，则大可使用傻瓜自动模式等。可别小看这个问题，这里面的学问可不少呢。况且，模糊的照片可是最难后期处理的，所以必须在拍摄时候就把好关。

首先，您要先阅读和理解了本站前面关于选购相机的基本知识后，再来阅读本节内容。

原则1，正确的聚焦。

现在的数码相机，在自动聚焦状态，当开机后，镜头就不断的随着景物的变化自动的寻找着焦点，所以一般来说，只要按下快门，都可以得到聚焦正确的照片。但事实上，失焦的照片却屡屡出现，典型的，人是模糊的，背景确是清楚的。造成这种情况的原因一般有三种：

1，由于自动的聚焦需要一定时间，当这个过程还没完成的时候，您就迫不及待的按下了快门。
2，自动聚焦的算法可不一定是中心点聚焦，尽管多数情况下，中心点是首要保证清楚的；或者主体根本就不在照片中心上。在不了解这点的情况下，很容易发生错误。
3，由于光线太弱，而恰好相机的聚焦需要一定光线条件。

有一种聚焦原则可以轻松避免前两种情况的发生，那就是：

首先，选择您想要拍清楚的那个主体；把相机取景的中心点对准他，按下一半快门聚焦（一般的数码相机都支持按下一般快门中心聚焦，如果不支持，那么可以等待自动聚焦结束），聚焦结束一般的相机都会有提示。从LCD观察聚焦结果，没有问题的话，按住快门不放(!!用于保持这个聚焦)，移动相机镜头，改变构图画面到自己满意的位置，按下快门。

如果，这个主体实在太小了，相机镜头反复移动都无法聚焦在上面，那么可以尝试第二种方法：选择一个跟主体位于同样距离的另外一个物体，聚焦在此物体上，然后移动构图到主体上。由于距离相同，自然聚焦不会错。

如果这个办法还不行，第三招。可以尝试聚焦到尽可能远（只要要比拍摄目标远N倍）几百米外的目标，进行聚焦，如果有可能（譬如有光圈优先模式），把光圈设置到最小。这个方法利用了景深的特点，可以用于应急之用。

对付光线弱，也有招。在被摄物体的等距平面上设置一个光源...后面的就不用说了吧。

当然，办法也是多多的，但是与您对相机的了解有关，了解得越深入，就应用的越巧妙。

原则2，快门足够快，手足够稳

对于一般人来说，快门足够快是有说法的。安全快门的定义：安全快门的时间大约是您的焦段的倒数。譬如，一般的相机，开机后不变焦的话，焦距在35mm，此时的安全快门就是1/35秒，如果快于这个快门那么一般就不会因为手抖造成模糊，那么相应的，如果开到3倍变焦放大后，焦距变为100mm左右，这个时间就缩短到1/100秒，可见，越是长焦应用，越需要端稳相机，这是可以理解的。10倍变焦到350mm那么就需要快门快于1/350秒才安全了。根据实际拍照时候的变焦程度结合您机器镜头的具体参数，您很容易估算出这个安全快门的速度来的。

现在的问题是，如果快门速度达不到这么快怎么办？如果您得相机有防手抖功能，那么安全快门速度可以适当放宽2-3倍，譬如原来是1/100，打开防抖动后，估计1/50一下都比较安全。

如果仍然达不到呢？那就要看人的因素了，训练有素的摄影师手持拍摄35mm变焦情况下，可以做到1/10秒都拿的稳，超出安全快门3倍之多。

那么如何拿稳呢？

一：避免使用机背LCD取景。LCD取景就意味着您的手臂必须伸展把相机防在眼睛前方至少20cm处，虽然这样很容易让别人看到您用的是数码相机(不可否认，有部分人喜欢show的:-) ），但是手臂力矩的增大造成更大的抖动。所以，如果能用旁轴或者同样位置的小型LCD取景器，自然眼睛的贴近，手臂收缩，达到了稳定的目的。当手臂手回来后，还要注意夹紧，这样就更稳了。

二：坚持先按一半快门，在全部按下的取景拍摄方法。这样可以有效的减少按下瞬间对机体的力度冲击。（有点像射击，对吧）

三：双手拿相机是肯定的了，但是不按快门的手只能起支撑作用，千万不要施加横向用力，这样容易造成旋转抖动。

四：如果能找个稳定地方依靠是最好的了，找不到，蹲下用手肘支撑在膝上也是可以的。

接下来，总之DC拍照没有太多成本，多拍几张进行挑选也是一个好办法。实际上，nikon的相机有个功能就是连续拍摄若干张自动选择最好的一张存储。

最好的最终方法是用三脚架，现在便携的国产三脚架也就100来元，但是却大大保证了拍摄的稳定，特别是拍摄夜景这样需要慢速快门的场合。

满足1，2两个原则后，基本上就能避免大部分的模糊废片产生了。最后贴图说明失焦模糊和抖动模糊的具体症状。