楼主属于发散思维方式，想到哪里写到哪里，不会挨字挨句审查也没精力组织华丽语句并且偶尔会跳跃思维到某个器材或者某件事情上，在这里先跟大家道抱歉了，文字较长但都是个人真实感受，能看完的网友实属不易，谢谢。另如果转载请帖子内通知楼主，并且注明转载到哪里了，谢谢！

首先感谢 苏菲 浩然正气 爱虫 良知塾李涛 阿刘 半岛雪人最后最该感谢的当然是我夫人。没有你们也许我不会爱上拍摄星空也许也不会爱上摄影当然更可能的是拍回来也不会后期，所以在这里深深的感谢（鞠躬）！
苏菲，如果没记错我应该是三年前看到您帖子内拍摄的银河，这是我第一次看到照片中的银河从此深爱！苦于一直没有机会和时间（其实都是借口）一直没有实践而已，从此各种搜索拍摄银河的方式方法以及如何看天气等等，您是我的入门老师。虽然我从来没在您帖子里留下只言片语也从来没有赠分……但您在我心里的地位举足轻重！

浩然正气，您是我的良师益友虽然咱俩话不多，而且每次还是以闲聊为主……但是您的帖子指引我踏上了拍星之路，是您提醒我注意什么在意什么。您是我的导师～在这里郑重感谢！

爱虫，在心里你永远是我的好哥们好朋友好同志（此同志非彼同志）不需过多语言，神交已久期盼一起拍星。

李涛老师，虽然您在微信中自嘲为老湿，但我深深知道您不止是老师而已。您的课程恢趣幽默最关键的是您无私的分享精神。没有您的gogoup课堂也许今天我还是PS的门外汉虽然接触很早但从没深入用过。在这里深深的感谢！

阿刘，最近才开始看您的视频，准确说接触您的教学不到一个月但自我感觉提高神速。因为您教会的是一种处理照片的方法而非处理照片的命令。让我在摄影后期上达到从量变到质变的大幅度提升。在这里深深的谢谢您！

半岛雪人，没有您的stars tail也许我还在一遍一遍的通道选区蒙板来回折腾，您的软件帮助我节省了大把的时间。最关键的是您关于您软件的各种功能讲解，非常详细如获至宝。虽然到今天您的视频还没看完，但我相信越往下看越精彩！谢谢您！

最后感谢我挚爱的夫人，没有你的支持我不可能爱上摄影（关键的关键是没有购置器材以及旅游的经费）感谢你一次一次开车载我到各种我想去的地方（楼主懒并且还没有驾照）陪我度过一个个漫长的寒夜（她开车带我过去难道能给我扔那里自己回去？）从来不反对不阻止我因为要学后期在电脑前一坐就是一晚上（其实她想我把她修的更美）谢谢你！我挚爱的爱人！

关于器材（在此只谈拍星空所用器材并且只谈个人感受）：
机身：D4 D800各一 看中D4的高感与AF-C连拍功能 而看中D800的低感表现力 事实证明在ISO3200以下D800的画质表现要优于D4。

镜头：14-24F2.8G和20F1.8G各一 14-24我拥有的时间较长，陪伴D300一路走来。所以相对焦段和视角以及设置都非常熟悉所以……用的比较多。而20G到手1个月多些。相对没有14-24熟悉。但个人感受是20G的暗角在1.8光圈下大于14-24。星空下全开F1.8画质差于14-24。在抗炫光方面要优于14-24当然炫光利用好也非常漂亮下面帖子会用照片举例。

脚架：捷信3542脚架和思锐T1205脚架 捷信的脚架自不用说了，谁用谁知道。买思锐的脚架完全是出于轻便易于携带，非自驾游很适用。但相对稳定性跟捷信3542不可同日而语。但微风情况下承托D4+14-24+滤镜支架等等已经足够用了。相对出门我更愿意携带思锐T1205脚架，当然如果自驾两个脚架都会带上。

云台：FLM cb38F和思锐g20X 两个云台都不是很满意当然从拍星来说都没问题，但从其它方面都有一点问题。FLM云台很稳，不用很锁紧机身纹丝不动按说应该算的上很棒的云台了，但在调整的过程中（锁紧时）此云台会轻微低头大概有2毫米左右。这点低头对拍星构图自然不存在问题但如果拍个微距的花花草草……调整就能弄出一身汗来！所以如果经济允许还是直接RRS吧。G20X完全是因为思锐T1205脚架原配的G10云台太差所以单独购置的（G10现在用在独脚架上了），事实证明除了承重和易调校真跟G10半斤八两。这个云台需要时刻关注锁紧与否，因为当装上D4+14-24G如果没有完全锁死会持续轻微低头……个人认为此云台适合微单而不适合单反。有钱的时候必会换掉。

快装板：D4安装的是SUNWAYFOTO 晟崴L快装板 D800安装的是RRS的L快装板。无论做工，手感还是竖拍手持感RRS的快装板大幅领先当然钱也领先而已。两个快装板装到不同的云台上都ok相对RRS的装在FLM cd38F上要困难些皆因cd38F的卡槽太过锋利而RRS的快装板卡琐位置相对圆润。所以摸黑的时候要一再确认云台已经完全卡死了快装板才可以。这点上肯定没有直接入RRS的云台来的舒服痛快。而SUNWAYFOTO 晟崴的L快装板装到两个云台上都不会出现上述问题。相当通用只是竖拍的时候手感太差而已（准确说是有些硌手心）。

快门线：品色TW-282无线快门线和永诺MC-N1有线快门线各一 品色TW-282使用下来确实舒服，甚至星空下自拍都可以（会有图片来说明）但品控太差，现在已经无法用无线，接收器和发射器信号传输不良，时好时坏。但发射器做为有线快门线使用却是好的（接收器换过电池，因为我两台机器当初想按一下快门两台机器同时不同角度拍会很赞，所以买了两个接收器。要坏不可能全坏，所以只能是发射器坏）当初购买的店铺说5年管换实际现在店铺已经找不到了，只能自认倒霉。永诺的快门线是从D300时代一直陪伴我到今天的，信号稳定，安装简易但易用性太差（调校跟TW-282不可同日而语，不把说明书翻完基本只会单张拍摄和直接锁定拍摄按钮间隔拍摄，请无情的骂我懒还笨）这些都不是问题，最大的问题是因为有线～在暗夜里星光下出过一次娄子，线缠到云台的调整旋钮上，差点把相机带镜头还有脚架带到海里……亏的当时相机背带挂在脖子上，否则几W软妹币就泡汤了。另外写到这里说一句～尼康维修中心凡是泡水、进沙的器材是不负责维修的（给钱都不给你修），所以去海边去沙漠请大家带好防护用具。BYT在防护这些地方的时候很好用另外楼主摄影包里经常放着一卷保鲜膜就是为了小雨之类给器材做防护用的。拉回到正题继续说快门线，因为有线快门线出过这样的问题～所以回来第一件事就是买个无线快门线……也就是所说的品色TW-282。

背包：到底自己前前后后买过多少背包可能自己都记不清了……目前最常用的是卡塔的大黄蜂和塘鹅的拉杆箱组合。一直休眠的背包还有乐摄宝AW400，乐摄宝40周年纪念版,国家地理的NG2345还有漂流木，富图宝之类的国产品牌背包……但到今天都没寻找到最合适自己器材的背包……卡塔的大黄蜂可以说对出门两机多镜（最多带6只镜头）还带灯来说非常合适但那个肩带……简直就是反人类的存在！背这个包曾经肩膀磨破皮，血染！毁过2件冬装，肩膀部位磨破，所以这个包有多反人类可想而知了……包的自重很重，加上两机六镜头来说绝对不比纯户外背帐篷睡袋野外生存几天的轻……所以它有专门的拉杆车，但看了看那个车安装拆卸均非常麻烦……不建议大家入了（当然现在也没卡塔这个品牌了都改曼富图了）。塘鹅箱很好但只适合自驾，真说背着走，只会比卡塔更反人类……AW400是在D300的时代入的，陪伴我好多年（当然那个时候根本不会摄影只能说是拍照，如果大家有兴趣我会再开一帖详细讲解我入器材的心路历程）确实是个很好的背包，但自从入了D4后我能说它放不下相机么？装上手柄的D800也放不下……所以只能闲置了。而乐摄宝40周年纪念版是当时镜头还不多（也是D300的时代入的）想帮夫人拍美美的人像时候入的，因为可以放反光板……并且上仓可以放些衣服杂物，但放镜头太少了……这个背包适合旅游用但真旅游谁带反光板？所以印象中就用过一次就闲置了～至于漂流木啦，富图宝啦这类包因为价值太低具体怎么入的确实想不起来了～所以看着这么多包却没有一个真正适用的也好心塞！如果你经常听到说买脚架买到第三个才是适合你的～那么我要告诉你买背包买到第三个都不见得适合你～所以买背包我给出的建议是……先淘宝租一个包回来用几天再决定是否要买！同理的还有镜头。

补光灯：wolf-eyes手电一只 南冠CN-160LED灯一只 SB900闪灯一只 SB910闪灯一只 最常用的是wolf-eyes手电可变焦小巧，最高照射200-500M，照度可调节（但按钮真的值得吐槽！不按几次基本到不了自己想要的）最最关键的是夜间拍片防野狗防流氓利器！最亮照眼睛没有受得了的～缺点是没有可变色温～永远的5500K夜景补光……惨白一片啊！！当按星空将相机色温调到3000K左右……蓝色的补光简直就是拍鬼片的节奏！为这个我后来自制了个色温片，补光效果还算尚可～南冠cn-160led灯是最适合星空拍摄补光的灯没有之一（同类LED灯另议）！可随时加柔光片，也可随时加色温片据说新品增加了双色温功能，并且可以按自己意愿调整照度，调节很方便无级变档的！此灯好处多多并且价格不贵缺点是体积太大，要占掉背包一个镜头位，并且电池用的太多～因为是给摄像机做的配件，所以跟sony的摄像机锂电池通用。但佳能、尼康相机电池要单独买转接板不是很方便。另外做工相对粗糙，尤其脚架接口和散热孔附近尤其粗糙再有就是换色温片真的不方便！为什么不做成磁铁的呢？！一吸就可以了！厂家没动脑子～SB900和SB910是星空人像必备，没有之一～手电、LED灯只适合给环境补光，人像或者有人物的场景还是需要闪光灯。这里要提一句，星空下如果想留下自己的环境人像，闪灯补完光是不可以走开的～要保持姿势不动。同理后帘同步也是相同道理不可以曝光了20秒星空人物才走到位置摆好姿势等闪光……原因是coms记录光线，而星星其实在高iso下很容易被记录下来，当人物走入场景或者闪灯闪完就离开场景……星空和较亮的天空会被记录下来，和人物叠加后～人物也只能是鬼影了……闪灯的色温片真的很好用。缺点是调节过分麻烦！尤其高端闪灯（又一次暴露了自己不求上进懒的个性）携带不便。一个闪灯至少占一个中焦镜头位。如果灯具都带上……背包所带的镜头所剩无几了。

电脑：imac27“和macbook pro这个没什么好说的，每个人喜欢处理照片的系统不同，我也就是不想太麻烦配电脑了而已。但水果的电脑拿回来第一件事就是升级内存，8G内存真心不够用！另外处理星空照片好多人大爱的一个插件没有OSX系统版那就是starspikes pro 2，所以我的照片是没有任何一张做了星芒效果的……这点很遗憾，如果有人说你可以装个VMware Fusion软件虚拟个WIN系统然后装PS再装星芒插件，我只能呵呵了，我确实有装这个软件，但运行WIN的速度对我来说也就勉强……而且我给了虚拟系统8G的内存……所以不做也罢。

关于照片的后期处理流程及应用软件： 在这里只说流程，感兴趣的同学多了我自然会再开一帖详细讲述我所处理照片的流程和方法（其实流程比命令重要）命令不会或者不理解可以百度，而流程百度出来每个人都不同并且每种分类照片和拍摄方法也都不尽相同，所以先把大致流程写出来因为真写教程按我爱唠叨的性格～文字不会比这个帖子少是一定的。我习惯于LR里把照片处理到70%甚至80%包括白平衡这些在基础选项组（星空白平衡个人喜好不同我一般在2900～3800都用，高白平衡的我很少用或者说可能我自己内心不太喜欢暖红色星空所以抱歉我给不了数值，当然数值没啥用，有用的是感觉，而白平衡是定大基调最重要的，没有之一）曝光一系列（包括高光、阴影、白色色阶和黑色色阶）我能告诉大家的按住alt键拉这些数值你能看到是否高光溢出或者阴影溢出。SHL是LR的核心，能够相对准确的拿到你想要的色彩以及想对应色彩的饱和度、明度等等，在HSL面板左上方有个小圆圈，点中后在图片上上下拉动会拿到你想要的色彩。而直接拉数值有时候会判断不准确。往往你看到的绿色而LR却认为是黄色……所以那个小圆圈很有用。因为这个帖子只写大体流程，所以不过多介绍具体使用方法，大家见谅！色调分离在星空照片中经常用到，我习惯于高光加些暖色而阴影加些冷色，这只是个人喜好而已无他。细节选项卡里的降噪和锐化必须要说明的是LR处理这些相对吃力，因为降噪LR会把很多星星当成噪点模糊掉（降噪的原理在电脑处理其实就是模糊）而锐化其实也不是真的加锐了和镜头直出照片的锐度是两码事，电脑的锐化其实是将边缘细节增加了对比度而已。所以降噪和锐化是此消彼长的过程。了解了这个，再告诉大家一个小窍门～依然是按住ALT键，拉这里的数值你会发现图片变成黑白的了……更容易分辨噪点。最重要的是按住alt键拉蒙板，因为原理是锐化只针对边缘而降噪则是针对全图～简单的说锐化针对的是轮廓线而降噪针对的是各种面～所以降噪降低面上的细节而同时突出轮廓线的锐度就达到清晰锐利并且噪点很少的目的了，虽然说了这么多还是希望各位看客自己多实践，只有实践才会出真知。镜头矫正选项卡，我一向是第一个勾选的也就是我在LR里打开图片第一步就是点选镜头矫正，因为镜头矫正不光矫正畸变还会矫正色差和暗角，当你按自己意愿调整好色彩……再点选镜头矫正突然发现前面的工作几乎白做了……欲哭无泪！至于下面的选项卡我几乎不用（除了相机校准中的配置文件，这是对有些纠结的认为原照就很好而导入LR反而颜色不对了而定的……其实我认为没多大用，因为随便调整都会比原照要舒服）除非不准备在PS里处理了。也就是LR里我的大体流程是：镜头矫正—基本—HSL—色调分离—细节。这样处理出来的照片其实大色调已定，大方向已定。如果单张处理直接在照片上右键点选在应用程序中编辑—在adobe photoshop中编辑即可，而如果准备多张合成全景照片比如打算合成银河拱桥，需要做的是先点击左下角复制，然后按command（win系统应该是CTRL）的同时点选多张需要合成的照片再点击右下角的同步，所有选中的照片都会按你处理过的照片同步，无论色调还是白平衡。然后导出为JPG文件或者TIFF文件苹果是shift+command+e而WIN系统如果没猜错应该是shift+CTRL+e，在文件设置那里可以选择是存储为JPG还是TIFF，包括色彩空间是准备存储为adobe RGB还是网络发图用的SRGB等等。当导出需要合成的素材照片后就可以在PTugi pro或者Autopano Giga中合成了，操作基本都是属于傻瓜操作最多手动添加点控制点，并不复杂。相对识别率比较高的是Autopano Giga。银河照片几乎不用手动添加控制点依然可以方便的接出来，但拼接往往不是很好。镜头畸变也相对预留的较大，也可能是我设置问题。有时间单独开帖讨论。当然还一个办法就是（至少在星空照片我没成功过，这点上PS赶不上上述所说的两个软件）在LR里处理完想拼接的全景照片并且全部选中，在任意一张照片上右键点选在应用程序中编辑—在photoshop中合并成全景图。则软件会自动打开PS软件并打开photomerge。在photomerge下点选自动，在选项卡下方勾选去除晕影和几何扭曲矫正。然后听天由命吧……可能是我RP不好，就没一次把星空拼出来的，白天的全景倒是没啥问题。当拼接好全景或者单张处理导入PS后，我的处理流程大体如下：再次调整对比度明暗关系（我一般会用到曲线和亮度对比度，配合蒙板）—找出需要突出的主体和需要柔化或者虚化的配景，比如银河照片我们其实是希望观看者第一眼被银河吸引或者第一眼被有趣的前景吸引，那么毫无疑问银河和前景需要加强而周围星空和接近地平线位置的远景需要柔化。这是大的处理思路，我一般会用到（NIK collection滤镜下的color efex pro4）用其中的色调对比度和细节提取突出银河和前景，而用经典柔焦处理相对需要虚化的部分比如远景，天际线以及光霾和云层。如果有过曝的灯光则灯光配合color efex pro4下的阳光来加暖加并用经典柔焦加强周边柔化效果。以上所说均配合蒙板操作，也就是留下我想要的，擦掉我认为多余的。当然也可以配合雪人老师的stars tail插件来选择蒙板。这些调整完毕后调整色彩，我一般是分段调整常用的是照片滤镜、色彩平衡和可选颜色这三个调整命令当然也可以配合色彩蒙板来做，具体怎么用将来开帖说明。这时候照片其实已经处理的差不多了，降噪我现在用的比较多的是配合亮度蒙板选择出中灰和较亮区域保护起来，只针对暗部降噪，这样的好处是细节没有损失而亮部区域的噪点相对暗部会很少。最后锐化，至于输出锐化风光锐化跟人像锐化大不相同，我现在已经很少用LAB选择亮度-高反差保留了，因为还不够锐而已～具体到锐化也会后面开帖说明。最后输出JPG文件。也就是PS内的大体处理流程是 先明度对比度和曲线（找明暗关系）—NIK滤镜（提取细节和增加不需要部分的柔化）—照片滤镜、色彩平衡和可选颜色（进一步加强色彩）—降噪（星空片必须降噪但关键怎么降噪）—锐化（所有照片都会做锐化处理）

关于PS，我从拿数码那天开始就听到了无数说法，有说PS的照片就不能算摄影的（其实我接受这个说法很久，现在想说你们这帮老法师！骗子！），也有说数码照片不后期不能算作品的（这个观点我现在认同）。我在这里想说下我的看法，首先星空照片没有PS是对自己劳动的极大不尊重！是对自己起早贪黑拍摄的亵渎！是对自我作品的放任！当然我指的PS是在可接受范围内，而不是偷天换日那种。那种我本人也接受不了！任何事情都有个度，当偷天换日还说是自己拍摄的是对大众的愚弄，是拿着自己的名声开玩笑！因为论创意我相信任何广告公司的小设计都比你那三脚猫的功夫要强些！所以偷天换日不在这里做讨论，因为是要创意没创意要拍摄没拍摄要后期也谈不上什么后期。任何星空照片不后期无论从发色还是从细节都无法体现当时的场景，这点我相信拍过银河的人都深有体会。所以银河拍摄到底前期重要还是后期重要～这点没必要讨论我想说都重要，没有前期的拍摄就不可能会有后期，没有好的后期支撑就不可能出现让人眼前一亮的作品。这两个相当于骨架和皮肉的关系！按占比来说前期的曝光准确才能保证后期的最大可调节度所以前期占60%甚至更多，而后期在照片处理中合理占比应该是40%甚至更少。
关于佳能和尼康我有话要说～很多人说佳能适合拍什么尼康适合拍什么……从我来说存在必有其道理，没有不好的机器只有用不好的人。用好手中的器材远比看这些争论重要的多！更没必要因为什么就纠结到要换门，当然钱多到没地方花算我没说～但拍星空不争的事实是佳能必须向右曝光，宁可部分过曝，而尼康则可以向左曝光些（以上均指全画副机身）皆因佳能当提亮暗部超过3档必出无数噪点且出现让人无法忍受的脏紫脏绿，而尼康可以放心提5档曝光增加的只是噪点。当然曝光越准确越好，噪点越少后期越简单。但实践证明即使用2.8的光圈，即使曝光30秒，即使iso用到3200基本曝光银河往往还欠曝。环境特别好的地方另议，不开玩笑的说我曾经ISO200+LR拉曝光曝出银河……但生活在大都市周围的人们就别想了。所以如果用尼康的人告诉用佳能的曝光参数是ISO3200那从我建议用佳能的最好把ISO提到6400甚至更高，原因是当佳能过曝在LR里降曝光的时候，能明显看到暗部噪点减少！并且颜色还原更舒服自然。当然新的5DSR我还没摸过周围也没土豪兄弟购买……所以上面的言论只针对5D3和6D至于非佳能的非全副机我周边也没人用，所以给不了参考意见。但如果5D3，6D一类的周围不少朋友在用。也一起拍过银河。结果正如我上面所述。
 
最后谢谢大家，我只是来祝贺的，我不参赛！谢谢！我一直认为照片愉悦自己更重要……
 
先发我第一次拍摄的银河，因为本人对星轨无感，所以抱歉到今天为止就可怜的一张星轨片还是为了拍个前景长曝光偶然得到的。所以各位坛友只能从我的帖子看到无数的银河。抱歉了！（照片顺序以本人第一张拍摄的开始，顺序排列。
 
在这里再次感谢大家不厌其烦的辛苦看了这么多文字，再次感谢！
014年6月23日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线由四张不同曝光的竖拍照片合并而成。银河部分曝光为：ISO800焦距14速度30秒光圈F2.8 水屋部分曝光为：ISO800焦距14速度30秒光圈F11先将水屋和水屋上方天空曝光准确的合并，再做三张照片接片。

2014年6月23日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线由两张不同曝光的照片合并而成。银河部分曝光为：ISO800焦距14速度30秒光圈F2.8 水屋部分曝光为：ISO100焦距14速度30秒光圈F7.1两张合并

2014年6月23日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线由6张照片拼接而成，单张参数ISO800 焦距14光圈F2.8 速度30秒

2014年6月23日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线由两张不同曝光参数照片合并而成，银河部分参数为ISO1600焦距14光圈F2.8速度30秒沙屋参数为ISO200焦距14光圈F2.8速度30秒

2014年6月23日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线单张手电前景补光参数为：ISO1600焦距14光圈F2.8速度30秒

2014年6月24日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D4+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线此片由三张竖拍照片拼接而成，前景用手电扫光（事实证明手电补光非常失败！）前景会出那种难看的蓝色而且后期很难处理。并且这张照片要告诉大家当前景过近又相对比较大的时候因为镜头畸变很难接片接上。应该能看出地景接上的同时银河是变形的！所以掌握好距离至关重要。单片数据为：ISO1600焦距14光圈F2.8速度30秒。

2014年6月24日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D4+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线由6片竖拍照片拼接而成。手电扫树叶光（这张跟上一张所犯的毛病一致）ISO1600焦距14光圈F2.8速度30秒

2014年6月25日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线此片由5片竖排照片合成，单张参数为ISO2500焦距16光圈F2.8速度30秒

2014年6月25日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线单片竖拍参数为：ISO2500焦距14光圈F2.8速度30秒。

2014年6月25日拍摄于马尔代夫Bandos岛所用器材nikon D800+14-24F2.8+思锐1205脚架+永诺MC-N1快门线单张直出，参数为：ISO2500焦距14光圈F2.8速度30秒。