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香格里拉(Shangri-la)一词来源于藏语香巴拉(Shambhala)
传说在青藏高原深处,有一个美丽的地方,那里雪山环绕,永远和平,那里有冰川、峡谷、森林、湖泊,有丰美的草甸、无尽的金矿和纯净的空气,那个地方就是香巴拉王国。
1933年,英国作家詹姆斯·希尔顿出版了小说《消失的地平线》,描绘了一个名叫“香格里拉”的神秘之地,那些描述中的胜景,在我们的现实生活与精神世界中虚幻的游荡了半个多世纪,至今仍散发着迷人的魅力。
自从“香巴拉”被音译成包括Shangri-la在内的各种文字传播出去后,世界上便有越来越多的人加入了寻找她的行列。
所有人都迫切地想知道这处人间仙境究竟在什么地方?于是许多人开始在印度、尼泊尔、巴基斯坦和中国的西藏、云南、四川等靠近喜马拉雅山麓的地区从事探险活动,寻找“香格里拉”。
而香巴拉,它却像一个隐蔽的王国,深藏于世……
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欣赏完为甘孜州建州60周年而特别出版的大型画册《大香巴拉·甘孜藏族自治州·风光篇》之后,身为四川人,在惊叹着故乡那一幅幅绝世风光的同时,也为吕玲珑老师30年如一日行走在这片土地上的激情所折服。
而诗人何小竹为这本画册写的序言,也让我对行走有了更深的领悟……
摘录序言:
【我自己常常会有一种复杂的心情:当看见某个“净土”又被发现,在感到欣喜的同时,又不无忧虑。因为大量的事实表明,当一方“净土”被发现,就意味着它将很快不再是“净土”。而且,即使“净土”依然保持着自身的纯净,但对我们看见这片“净土”的人,其意义又何在?
是的,我们都越来越现实,且现实得十分浮躁。我们都希望能够便捷地买一张通往“香巴拉”的车票,而且是快车票,然后以最不动脑筋的方式,消费掉这一段行程。可能过程中也会被眼前的美景引发出内心的激动。但这激动也仅止于“哦,就是这里,照片上见过的那个地方,确实太美了”。然后,拿出数码相机,复制一张带回去,以示“我已去过那里了”。
但是,我们为什么而去,去的必要性是什么,去了之后我们又思索了什么,得到了什么?这些都被我们习惯性的忽略和省略了。因为我们自觉没有时间,于是缺乏耐心,因而难以静心。我们的时间是“宝贵”的(时间就是金钱);我们的心是紧张的、锁闭的(充塞了各种现实的具体的考量);我们的手机响了(这很烦躁);或者,我们的手机没有信号(这很焦虑);于是心急火燎,浮光掠影一番,赶快返程。
由此,我想到了法国作家普鲁斯特在谈到阅读时所说过的一段话:“阅读是通向精神生活的一扇门,它可引导我们进入精神的世界,却不构成精神生活本身。”同样,如果人们通过这些摄影作品的指引,去到那些地方,仅仅成为一个满足于“到此一游,立此存照”的“游客”,那绝不是拍摄和公布这些作品的初衷。因为,这种匆忙而肤浅的旅游心态,“构不成精神生活本身”。
而所谓的“香巴拉”,也依然处于迷雾之中,因为你的看见等于什么也没看见。所以,我愿意将甘孜州推出的这部画册,看成是面向我们时代释放出的一种巨大的爱心和善意。
在写作这篇文章的时候,总有一个诗人的身影及其诗歌浮现在眼前,回响在耳畔。这个诗人就是叶芝,而诗歌就是他那首已被全世界文字所翻译的名篇:《驶向拜占庭》。之所以有这种浮现和回响,是因为我感悟到这部《大香巴拉》中的摄影作品之于叶芝和他的诗歌作品在精神层面上所呈现出的某种相似性。这种“相似性”并非是简单地在“拜占庭”与“香巴拉”之间进行类比,而是“驶向”这个动词所蕴含的对人类精神世界的终极关怀。】
我没有两位老师的拍摄才华和写作技巧,我也还没能走完甘孜州的18个县;不过,我却有着对这片土地深深的挚爱,以至可以数次,甚至10数次的行走于相同线路,并乐此不彼的去解读同一个地区。于是,在甘孜建州60年之时,整理出今年拍摄的部分图片,算是对这个大庆的一份祝贺吧。
同时,感谢那些一路陪着漂漂走下来的朋友,谢谢你们。
最近两年,常有朋友问:最近走哪儿了?怎么好长时间没见发贴?
那么,此贴也算是对那些关心漂漂的朋友们一个总体回复吧:一直都在走,行走于藏区的山水之间,从未停过。
其实,风景一直就在那里,正如千百年来香巴拉一直就在那儿一样,我只是走到这些地方并记录下来,真正动人心魄的,不是图片而是那些原本就存在的自然风光。
理塘地处康巴藏区腹地,位于四川省甘孜藏族自治州西南部,地处川西、滇西北、藏东交界区域,是从川西进入云南、西藏的交通要塞;素有世界高城、雪域圣地、草原明珠、马术之乡等美称。
理塘的格聂地区曾经是茶马古道的必经之地,这里青山拥藏寨、深山藏古寺、森林繁茂、草甸丰美、溪流奔腾、雪峰林立。
格聂,藏语意为“居士”;据说格聂主峰是由一位骑着白马、穿着白袍来此苦修的居士化身而成,因而得名;格聂至今少有人涉足,仍然保持着天然古朴的原生形态,确实如同清心内敛、隐居世外的居士。
海拔6224米的格聂主峰为康南第一、四川第三高峰,是佛教密宗经典记载的世界24大圣地之一,是藏传佛教噶玛噶举派的发祥地,被信徒称为神山中的“第十三女神”。
早在2600年前,释迦牟尼就在《华严经》中预言:在岗波扎那无比神奇、美妙和令人惊叹的地方,未来将成为人们向往的香巴拉圣地。
“没有任何语言可以形容这座高大的山峰,来到这里的旅行者都可以体会到藏人的心情,不由自主地称其为圣山……”,1877年,旅行者William Gill来到格聂,发出了这样的赞叹。
这,也正是我对格聂的感受。因为体力的原因,我是几乎不走徒步线路也绝无能力登顶雪山的,所以很难有机会与雪山近距离接触。
为了救相机导致双腿同时摔伤后仍然坚持登上冷谷寺的那一刻,凝视着近在咫尺的格聂主峰,那似乎触手可及的雪峰与冰川突然神圣而完美的展现在眼前,让我近乎窒息。
格聂山山体和缓,形状似佛;主峰左右有四峰拱卫,两旁的群峰次第排列,如众星捧月、众神护佛。
达青拉卡是格聂群峰的最佳观赏点,站在这里放眼四望,雪峰连绵,气势如虹。
在晴朗的清晨,当东边的天际被朝霞渐渐渲染,雪山从睡梦中醒来,瞬时之间,冰雪覆盖的山巅呈现出由浅青到淡紫到明黄最后是橘红再到太阳升起后的洁白,山脚始终有飘渺的云雾萦绕;这之间的每一次转变都是那么微妙、那么动人……
凌晨赶夜路上山的艰辛,在刺骨寒风中的等待守望,这一刻,得到了最完美的回报。
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