静物摄影，顾名思义即以被成为物体为主体，且拍摄的瞬间，被摄主体保持相对静止的摄影。是众多摄影题材中一个非常庞大的摄影体系。在这个体系中有非常著名的微距摄影，也有非常高端、前卫或应用广泛的产品广告摄影，即便是*****（拍摄昆虫题材），也类似于静物摄影，因为在拍摄的瞬间，被摄主体是保持相对静止的，因此，我也将它归于静物摄影的范畴。
在静物摄影这个题材中，涌现了众多的高人、大侠、达人，而且也有若干的镜头俱乐部，尤其是以微距镜头为主，不断的沉淀，不断的成长，使这个题材不断的发展壮大，出现了众多的流派，这些都说明这个题材有着广泛的群众基础，同时也是受大众青睐的题材之一。今天，学生不才，一踩众人肩膀，对这一题材小结一下，阐述自己的观点，请诸位大侠不吝赐教，一促使愚弟不断成长。
第一方面，静物摄影的特点。
1、静物摄影中包含了非常多的更为细化的摄影题材。在这个题材中有：微距、产品、小品、花卉、广告等等诸多内容，是一个摄影的领域，是一种摄影的体系。即便是在餐厅点餐时用的菜谱，也是静物摄影的一种实际应用。
2、静物摄影有着非常广泛的取材。从静物摄影的成片上看，几乎身边所有的事物都能成为这一摄影题材的取材。例如：手机、打火机、相机、钥匙扣、手表、皮带、服装、瓜果蔬菜、美味佳肴等等等等，都成为了这一题材的取材。

3、静物摄影对光源要求低，低到没有什么特定要求，只要能实现曝光，即是可以运用的程度。所以摄影的环境也不受外界的影响。举一个简单的例子：在北方冬天的早晨非常的冷，冷到我在外面拍日出，前后也就是十五分钟的时间，结果手冻伤了。这样的条件下，在家喝着咖啡，摆弄着玩物，兴致一来，拍它两张，岂不很好，何必要出门吃苦受累呢？当然这是价值取向不同的结果，至少我得到了一张自己比较喜欢的照片。由此不难看出，这个题材即不受北方严寒的限制，也不受南方梅雨、台风的困扰，想怎样就怎样，高兴起来，晚上打手电，一样拍！……
4、静物摄影对摄影器材的要求低。我认为静物摄影对器材的要求是众多题材中最低的一个，低到不管是用什么相机，用什么镜头，都可以拍摄这一题材，而且都有精品出现。在XITEK的众多镜头俱乐部，众多机身俱乐部以及众多的主题俱乐部中，都有众多的静物题材作品涌现，而且还有大量的精品，这也是在摄影题材中一种比较罕见的现象。就拿风光与人像摄影题材来讲，也远没有达到静物这一效果，虽然论坛众多，涉及人员广泛，但精品却集中在一少部分器材当中，这也不得不说是一种遗憾，因为能拥有、操控、驾驭这一部分器材的人，毕竟是少数人群，对题材本身的发展在起到导向作用的同时，也限制了题材的发展，这样的现象也是值得我们思考的，就像我们的乒乓球运动，如果奥运会再有几次中国队的包揽，那它还会是比赛项目吗？哎，又扯远了。说道跑题上回写……下面的照片是用三星D908i手机拍摄的。

5、对摄影人的要求低。不管是白头发的大爷大妈，还是自己家的老婆孩子，只要拿的了相机，摁的下快门，就可以进行这一题材的摄影。有时，孩子的作品会让人大吃一惊，他们有比成人更低的视角，有比成人更纯洁的心理，也有比成人更明确的主体，没有名利熏心，没有条条框框，没有摄影课上的曝光、构图等等，只有展现幼小心中美感的愿望，因此，常常拍出让人意想不到的静物作品，虽然表现手法还显稚嫩，但仔细想想，我们也很难做的更好了。
6、需要对被摄物品有长足的思考，同时有布景、调试等诸多动手需求，可操控余地大，不仅锻炼自己的动脑思考，也考察我们的动手能力。这一特点是比较难以解释的，通俗一点说，只要你拍摄的物品不是孤品，其他人还有可能拥有，就有可能出现两个人拍摄同一件物品，但绝不会拍出相同的照片，而这之间的差异就是个人审美取向、动手能力以及思考的结果差异。也就是说，即便是被人拍烂了的题材，你也可以不断的重复重复再重复的拍摄，而且，每拍一次都会有不同的收获。在这里有两个比较典型的题材或物品——玉兰花、荷花！每到花开时节，总有无数长枪短炮，从14到600，从F5.6到F1，不仅是作品展，也是器材展，而且在各大论坛，花卉也集中上市，一时间涌现“作品”无限。

静物摄影的特点，我归纳了以上六条，如有大侠补充，愚弟不胜感激。讲了这些特点，我们对静物摄影也有了一些了解，我们下一步讲介绍运用在静物摄影中的器材。
第二方面，静物摄影的器材。
静物摄影同样属于摄影的范畴，因此，就会与器材联系在一起。如果你是用印象法、干版发直接成像，或者是用扫描仪直接扫描被摄物品成像的，都不属于我们的谈论范围。我们只讲传统摄影概念的应用。传统的摄影就需要相机、镜头、被摄主体（我们称为物品）来实现成像。
一、机身。
静物摄影对机身来讲要求并不高，只要可以认为控制曝光就可以实现。如果还能控制对焦，就更为理想。这时，不管你用的是1DS还是D3X，或是G9，都可以实现摄影的目的。像素的多少不能决定画质的好坏，职能决定画面的边长，也就是在电脑上放大到100%时，照片的大小。在微距摄影中DX机身或APS-C（H）机身会显示出另一番优势，就是在同一支镜头下获取更大的景深。因此，在静物摄影中推荐使用DX机身或APS-C（H）机身。由于机身的运算能力必须要得到保证。因此，我对静物摄影推荐的机身为D300或40D一类的中端相机，当然，我们不拒绝高端相机的。
二、镜头。
我记得有位大侠说过没有人能说出用什么镜头拍美女，就像没有人能告诉你什么样子是美女一样。今天我再次引用这段话，没有专门拍摄静物的镜头。在静物题材的广泛拍摄中，使用的镜头也是种类繁多，就拿微距摄影为例：在微距摄影中，一般是采用专用的微距镜头来拍摄，也有用普通镜头拍摄微距效果的；也有在普通镜头前加装附件拍摄的；也有在镜头后改装接口拍摄的；还有反接镜头拍摄的。在这里，玩法的花样层出不穷。至于用DC拍摄，那就一切都由及其掌握了。说了这么多，我们究竟用哪种镜头合适呢？其实我们在选择上主要由以下几个方面考虑：
1、优质的中心成像质量。在静物摄影中，我们虽然在构图时不一定全都放在中心，但可以在中心位置拍摄，后期裁剪来实现初期构图。在这个题材上为保持中心与边缘的一致性而花出大笔的资金是完全不必要的。完全可以通过后期裁剪来实现。由于大部分使用的是中焦部分拍摄，所有在透视感上也不会有很大的差别。
2、完整的控制性。在拍摄时，我们常常要设置光圈、调焦点位置，要进行偏移、跑焦的修正，因此，一支镜头完整的控制性就显得非常重要，正是因为这一点，所以在静物摄影的题材中建议大家使用DF，而不是DC，来保证镜头完整的控制力。
3、有较好的变形控制力。只有符合这一条才能把被摄物品拍的横平竖直，不会把直线排成曲线，而且拍出符合正常透视感的照片。在很多低端或入门级的镜头中，或DC机的拍摄中，建议不采用广角端拍摄，以避免变形。而是要采用中间焦段的位置，比如50mm至70mm之间，如果使用更长的焦距，会显现出枕形形变。广角端出现的是桶形形变。
鉴于以上三个条件，我们需要一支操控性强，变形小，成像优异的镜头，而且这支镜头还要有一定的放大倍率。因此我认为50mm、85mm、135mm三支定焦镜头为首选参考。如果考虑更多35mm至135mm都可以参选。如果要选出非常理想的，我推荐佳能的45mm、90mm移轴镜头或尼康的45mm、85mm移轴，符合上述三个条件。（下面的照片是佳能45mm移轴镜头拍摄的，其光源用的是手电）

三、光源。
作为静物摄影，所依托的光源是多种多样的。可以采用阳光，处理过的日光（散射光）、强光灯、弱光灯、闪光灯、静物灯等等，甚至是手电一样可以加入到这一族光源之中。当然最高的使用光源是在影室布置大功率的闪光灯，如果有条件限制，使用带柔光箱的外拍灯也是一样的。因此，在静物拍摄中，对光源的要求是比较低的，主要的约束是光源的色温是否准确，减少后期的修正，而这个准确的意义是在于是否符合你最后成片的色彩要求。其实选择什么样的光源，最主要的因素是在成片中要什么样的效果，按照自己需要的效果来设计理想的光源，对于光源、光线的介绍，会在后面的拍摄技法中详细讲解。
第三方面，静物摄影的技巧入门。
摄影是用光的艺术
摄影是用光所有现金的艺术
摄影是用光所有存款的艺术
摄影是用光所有信誉额度的艺术
摄影是用光老婆所有信任的艺术
这里我再次引用前人的话，至于怎样延长被用光的时间，或者不被用光的方法，我已经在《设计、设备、设（摄）影》一文中详细介绍了。今天我们再次谈起用光的艺术，是指运用光线形成留影，下面就用影的概念区分静物摄影的水平与概念。
用影来定性，便是用影的运用来区分摄影技术、艺术方面的等级。严格的说这是不公正的。因为即使你的摄影技术水平比较低，也不能代表你的摄影理念落后，艺术水平低，只能说明你无法运用摄影技术表达你的艺术感受，无法实现艺术理想。今天我们就聊一聊技法的问题。我谈不上是大侠，只是实践稍多，把经验与大家分享一下。
一、不定向影（初级水平）

说此一面为初级水平，望众影友见谅，这只限对我自己摄影水平的划分。开始进行静物摄影时，我只是注重了被摄物品的完美，所有常常在被摄物品的洁净程度、码放位置等环节上下功夫。在摄影方面，只追求曝光的“准确”，构图完整，没有重视影的存在,因此，我把自己的这一阶段认定为初级水平。对于广大的影友来讲，在这一阶段并不表示不会出优秀的，或者说是值得回味的照片，只要用心去做，一定会有收获。
在这一阶段几乎不需要什么特别介绍，只要用相机对准被摄物品直接拍摄即可，不在乎什么景深，不在乎曝光控制，不在乎光比反差，只要拍的清楚就可以。这样拍出的照片常常被人称为科普照片。其实科普照片也并非一无是处，谁不是从科普照片拍起的呢？就算是科普照片一样有美观的一面，一样需要摄影技术，那么我们在科普照片中就需要注意景深的控制了。在这一阶段，往往爱用长焦，近距离拍摄，这样我们就不要再用大光圈了，要保留一定的景深，让被摄物品在这个精神范围之内。再有，使用长焦近摄，基本上在考验镜头的抗色散能力，用适中的光圈也可以提高一部分成像质量。当然我们不阻拦您展示测试镜头的结果。
在这一阶段，我们的拍摄技法非常简单。只要在被摄物品上下些功夫，力求被摄物品的完美，并以固定好，防止摆动造成的模糊。
设置相机对焦系统，尽量使用手动对焦，避免跑焦或脱焦。我们可以先用自动对焦，合焦后调成手动对焦加以修正。这个修正主要是根据我们所需要的对焦点的选择，以达到我们拍摄的要求，比如偏前或偏后，都会影响景深的范围，这都是我们考虑的范围。
在设置光圈的时候不是越大越好，而是要相应景深的大小来设定，以保证景深的大小正好是物品的纵深，以此来反映物品的全貌。我们也可以设置成大光圈，来感受一下小景深的效果，但这绝不是我们想要的效果。如果你是一个细心人，就会在众多的产品广告中发现，尤其是时尚前卫的香水、化妆品广告中都没有这样的大光圈效果，有些看起来背景已经模糊，但产品的整个主体依然十分清晰，对于移轴镜头的运用就是为了实现景深的控制。至于景深的大小是有公式可以计算的。如果你用iphone手机或者windows操作系统的手机，都有相应的程序，只要你在手机上输入镜头焦距、光圈大小、对焦距离后，自动计算出景深的大小，清晰的范围。
设置快门的时候，我们一般会习惯用光圈优先，这个操作方式的意义就是在于控制了景深的范围，但是忽略了自己持机的能力，闪光灯同步等问题，而且在这个模式下，曝光读数存在问题，相机测光表容易出现错误，这还需要我们再次设置，因此我建议在整个的静物摄影中放弃自动曝光模式，而是用手动曝光模式。对于曝光程度尚未掌握的朋友，可以先用自动测光、曝光，试拍几张，然后在根据需求进行曝光值的修改。在这里我们不仅要对快门值进行修改，而且还要修改快门的开启方式，最好是用反光板预升的模式，或者用LCD屏对焦，以达到精度。
这一阶段的要点：一切以清晰为第一要务，一切努力也是围绕这一目的来实现。客观全面的展现被摄主体，是这一阶段首要的联系方向，不要介意别人评价称为科普照片，一来，我们都是从科普走来；二来即使是科普，也能练就我们的技术水平。根据一切以清晰为第一要务的需求，持机稳定是第一位的，不仅要保持相机的稳定，还要保证被摄物品的稳定，建议在整个的静物摄影中都是用三脚架，有条件还应使用静物台，哪怕是自制的静物台都可以。精确对焦，景深控制得力，才能在这一阶段拍出好照片。在这里，不要谈构图，这里讲的只有技术，没有艺术。所谓的静物台就是一个大号的柔光箱，只是这个柔光箱不是加在灯上，而是包裹住被摄的物品，在外围布灯以达到光照均匀的效果。我们甚至可以用透光率稍微高一点的白床单罩在一个架子上来代替，或者用铁丝做个架子，把床单缝上也就行了。
二、无影（中级水平）
在这一阶段，摄影的技巧就有了一定的难度，需要运用光线的组合来实现。把这一阶段归结于中级水平主要有以下原因：一是到这一阶段才会考虑用光，刻意刻画光线的布局，已经摆脱了盲目拍摄的困境；二是此时开始构图讲究，能够出现作品或精品，当然这还是需要从数量来保障精品的；三是此时会关注别人的拍摄手法，注重摄影技巧，并能较为熟练的运用，以达到自己的拍摄理想或艺术表达。也许有人会问，在众多的产品广告中出现的作品，不都是高人所作？学生不才，静待挨砖：在众多的产品广告中不乏高人、大家，有可称为摄影师之作，不过，更多的是独具“匠”心，充其量也就是个匠才，模仿秀的高手而已，并没有自己实质的见解。我认为：一个真正的艺术家，是不会用艺术来标榜自己，不会刻意的追求自身的个性。走在茫茫人海，瞬间就会消失，不会用刻意的外表给你留下深刻的印象。又扯远了。
（一）利用自然的散射光来实现。
（EOS 20D EF17-85mmF4-5.6IS）

在拍摄技法上，初级水平的技法是整个体系的基础，拍摄的方式基本上都相同，任何一个环节都要运用，不同的是在一些细节上的操作程度，到后来就会不知不觉的成为习惯，再往后就都如此操作了。
自然的散射光是比较常见的，比如在阴天的时候，就是最好的散射光源，拍摄的物品是没有影子的，比较容易客观的反应物品的本来面目，但是照片的层次感差，立体感不强，很难有跃然纸上的感觉。不过在同一层次中的细腻感很好，利用这一特点，这种光线比较适合拍摄花卉，有时可以把牡丹拍的娇艳欲滴。在阴影中，或室内离窗户稍远的地方都属于散射光源。在阳光下或其他直射光源下，也按照这样的方式拍摄，后期裁剪时，把影子的部分裁掉就可以了，或者在初期拍摄时让出影的部分直接拍摄，以达到无影的效果。在阴影下拍摄时，要注意背景，尽量避免逆光的情况出现。

8

（二）利用自然光与反光板的组合来实现。
这一手法也比较适用于花卉摄影。在植物园中常常见到这样的组合拍摄，其基本方法是在直射光源的对向放置反光板，但是反光板的反射光线不足，仍然有较为明显的应。优点是设备简单，重量轻，投资少，操作简便，摄影效果比较显著，可以增加照片的立体感。
这种方法主要是在直射光源或指向性光源的条件下使用的，使用的最好条件为侧顺光或侧逆光，完全顺光或逆光下难以实现。完全顺光本身的影就在物品后方，难以有影的效果，而使照片整体生硬，所以一般不会采用正顺光条件拍摄，这种情况比较有特点或者代表性的是用相机的自带闪光灯拍摄，使照片效果一落千丈。在完全逆光的条件下，反光板的强度不会达到光源效果，即使使用手动曝光，也会因为区域曝光法（亚当斯区域曝光法）中的曝光量级差过大，而出现高光或暗光的溢出，使照片上出现死白或死黑。也正是由于反光强度无法与光源抗衡，因此，这个办法在正侧光条件下效果不会很明显。
从操作角度上讲，方法比较简单，就是巧用反光板的要求。只需要在条件合适的情况下，在光源照射方向的对向放置反光板就可以。目前我们常用的是五色反光板：白、银白、金黄、黑和白透光（相当于减光柔光作用）。为追求无影效果可以采用反光最强的银白。金黄是在反光的同时渲染了色彩，这根据您的需要来选择。也可以一边用白透光减光，使直射光线变成散射光，再加银白来对向补光，只是这样操作就需要帮手了。通过这一段的练习，不仅可以使照片有飞跃式的提高，也会为今后多灯加板等方法打下基础。反光板还是人像摄影的常被利器，用好反光板可以在多个摄影领域有所作为，只是我们要注意：能做到最好，就不做较好，我们的口号是：“一下都不能懒！”
（三）利用一盏闪光灯来实现。
(EOS 20D TS-E 45mm F2.8 580EX)

小三角 8楼bj007

8

利用闪光灯来实现无影，其本身的意义来讲，就又是一次飞跃式发展。最根本的原因是已经开始使用人造光线来控制影的意图，是在今后的摄影路上布置光线、调控光源的第一步。
用一盏闪光灯来实现，主要指的是单灯摄影。这种单灯摄影可以在比较初级的水平来使用，也可以成为大家之作。在初级使用者手中，切忌以闪光灯直射拍摄，而用单灯最简单、最直接的办法是竖直向上，向天花板闪光，用反射回来的光拍摄。这样反射回来的光线近似于散射光或阴天的散射条件，也会得到相对完美的照片。不过物品的下方会有比较浓重的影，如果用反光板衬底，再用低于同步快门两档的速度拍摄就能相应的减少，但不能消除。优点是：设备比较简单、操作简单，用全自动闪光就可以了，如果有必要，全功率闪光也可以，不需要太多的技巧。缺点是：需要一定的设备投资购置外闪；受闪光灯指数、天花板的距离，天花板的色彩等限制较大。（下面是单灯加黑反光板效果）
(EOS 20D EF70-200mm F2.8 580EX)