本人从各处收集了一些新手培训的贴子,将逐渐发上来,希望大家能减少寻找的时间
拍日出日落
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
　 二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄
的效果。
　 三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
　 四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
　 五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这　　艾比湖晨曲　 张绪权　摄
样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有
两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
　 六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
　 八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时
　 　 　 　 　 　 　 　 使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
　 九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说
　 夕阳鹤影　 谷学忠　摄　 82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。 　　　 　
　 十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。

如何拍夜景
　　与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相机拍出完美的夜景？
　　愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。
　　
１.夜拍也讲究拍摄地点
　　夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
２.夜拍器材有些讲究
　　虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。
　　此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
３.夜拍实战技巧
　　目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
４.光圈与快门
　　一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
５.进行准确的测光
　　相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。
６.如何使用白平衡
　　选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
７.夜景中的对焦
　　由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。

　　除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。

手持拍摄技巧---摄影人如何抗抖

摄影的人都有体会:大部分情况下，拍摄是手持进行的。限于某些条件和情况，严肃专业的认真的摄影师，有时也不得不摒弃三脚架，而手持进行拍摄。

手持拍摄的最大好处，就是灵活、快速。

在使用镜头焦距不大、器材重量不大（此处说的器材是包括机身和镜头还有遮光罩、滤色镜等的整体）的情况下，手持拍摄，经过适当的、有意识的练习，采取正确姿势，可以最大限度的克服或者改善手持拍摄的最大缺点：人为颤抖。

我个人认为，在100mm以上的焦距（包括非全幅数码机身APS-C的等效焦距），不太适合一般人手持。比如大家常用的佳能小白、尼康小钢炮这个焦距段而无防抖的头,就更不适宜手持了：重量大的很。

限于某些拍摄条件，只能手持，那就尽量按照标准姿势（不多言，连相机说明书都有介绍）或者自己觉得较好的适合自己的姿势，摒住呼吸，手指轻动而手掌平稳。

使用大镜头手持拍摄（包括相对较小的）我个人的体会是：

左手托住相机镜头整体重心，而不是短焦距那样手掌托住机身的办法。目镜可以抵住'额头眼眶。---戴眼睛的人感到欣慰的是目镜有度数选择可更换，还有现在的机身普遍采用的视力补偿机构。脸颊、颧骨、鼻梁的一部分可以紧靠机背，当脖子适当用力的时候，机身整体有了一个很好的靠山。

整体器材（机身+镜头）重心可以根据不同镜头自己体会，也可以参照小白、XGP镜头支架位置。

这样的缺点主要是变焦不便（看变焦环的位置了，推拉变焦的尤为不利），不利于抓拍快速取景构图。好在现在光圈和对焦是自动或右手机身操作的机身多了，对焦、调光圈等工作把左手解放了一大部分。

右手要以舒服和牢固的把握住机身为主。现在的相机机身设计融入了人体工程学原理，基本适合大部分人的手掌以及把握方式。不排除一些女士手小或者男士手大，对机身把握不适合情况，这个没办法，自己习惯或者在选择购买机身的时候取舍吧。而过去早年一些传统胶片机身，比如尼康FM2等，可以通过附加手柄MD-12改善手感。

总之，右手的舒服牢固的握姿，对手持拍摄时的稳定、防抖，以及连续拍摄的疲劳度，也是很重要的。

可以说，一切调好以后，按下快门的瞬间，身体是适当僵硬和凝固的，只有食指是柔软而迅速的灵动的。这个僵硬和凝固的时间不能过久，否则也会因此而产生颤动。经过有意识的训练,可以适当延长这个瞬间，以便抓拍的时候，小范围内调整构图、调整对焦点和等待最佳快门时机。

我估计当过狙击手的人,这方面更有优势。

除了手法，更主要的是心态：平和，平稳。

正确的，习惯的手持姿势养成以后，就不必要在拍摄的时候刻意追求，那样反而适得其反。形成意识中的习惯后，也可把更多的精力放在目标上。

其实摄影者就是狙击手---大千世界千变万化的景、物中，搜寻、抓取自己需要的，快速而准确的纪录下来。

另外改善手持拍摄质量的办法就是：

1：尽量提高快门速度；可以在焦距倒数的基础上，再提高速度。

2：找临时稳妥依靠：门框、椅背、墙壁、大树干---可以是身体，也可以是胳膊肘。象乐摄宝的200AW单肩斜挎的摄影包转到胸前的时候，也是一个很好的临时支撑平台。

当然，我希望在可能的条件下，追求高质量的前提下，比如拍摄风光，建筑，室内，棚拍等等，只要有条件，还是三脚架+快门线。

三脚架+快门线的稳定性远大于训练有素的手持拍摄。

正确的使用独脚架，也是个折中的不错的手持拍摄办法。（我个人认为只要不是彻底撒手的拍摄，都叫手持拍摄，显然，独脚架不能象三脚架那样的。）



用佳能单反相机的朋友可能都发现一个问题，就是在大光圈下容易跑焦，特别是拍人像时明明是以眼睛为焦点，可照片出来一看，焦点跑到了其他地方，许多新手就认为是相机跑焦。采用了我告诉你的方法，这种现象就会大大减少，按一些老师傅的感受，对焦准确率可以达到９９％。别急哈，慢慢往下看。
　　第一步，将对焦按钮与暴光锁定按钮分开。佳能相机半按快门时就将暴光与焦距同时锁定了，我们要做的是半按快门时只锁定暴光，而按另外一个键才锁定对焦。这样做的好处是便于你在暴光指数不变的情况下充分构图（传统方法下半按快门将暴光与焦距都锁定了后再构图，焦距容易发生微小偏移导致焦点不实）。具体操作是：进入相机的自定义设置，选Ｃ．Ｆn-4,再选１，按set键．这样就将对焦按钮从快门中分离出来了，按＊键才是对焦．你可以试试，此时你半按快门镜头并不自动对焦，只锁定了暴光指数；你按＊键时镜头就开始自动对焦．
　　第二步，选择自动对焦模式．自动对焦模式有三种，分别ONE SHOT（单次自动对焦）、AI FOCUS（人工智能自动对焦）和AI SERVO（人工智能伺服自动对焦），强烈建议选第三种。在这中模式下，只要你按着＊键不放，镜头就始终在自动对焦，哪怕焦点很实了，只要焦点有一点点移动，你就会感觉到镜头在转动，那是在自动追焦。
第三步，注意按下快门的顺序．正确的操作是：先对主体半按快门测光并锁定，然后按＊键对主体对焦并按住不放，最后拇指与食指同时轻轻用力按下快门．
　　在这种模式下对焦后重新构图很方便而且不容易跑焦，需要你自己多试就能找到窍门，所谓熟能生巧是也．记得有位朋友说原来他的１７－８５镜头在１７端无论怎么操作都觉得焦点不实，主要是感到色散严重，后来用此方法熟练后效果大为改善，仿佛镜头素质提升了一个等级．这也许只是个人感受，不一定有普遍性，但这方法的确是有些效果的．据说一些老师傅们在佳能胶片单反上都是这么玩的．

以上内容，转自一位DX，大家一起学习。

小三角 2楼95693955

如何拍夜景
　　与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相机拍出完美的夜景？
　　愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。
　　
１.夜拍也讲究拍摄地点
　　夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
２.夜拍器材有些讲究
　　虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。
　　此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
３.夜拍实战技巧
　　目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
４.光圈与快门
　　一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
５.进行准确的测光
　　相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。
６.如何使用白平衡
　　选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
７.夜景中的对焦
　　由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。

　　除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。

不同天气状况的摄影技巧

我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
　 如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
　 天气
　 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
　 雨
　 当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。
　 凝固它还是虚化它
　 为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
　 提示：
　 如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多

下图为银川的大雾

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手持拍摄技巧---摄影人如何抗抖

摄影的人都有体会:大部分情况下，拍摄是手持进行的。限于某些条件和情况，严肃专业的认真的摄影师，有时也不得不摒弃三脚架，而手持进行拍摄。

手持拍摄的最大好处，就是灵活、快速。

在使用镜头焦距不大、器材重量不大（此处说的器材是包括机身和镜头还有遮光罩、滤色镜等的整体）的情况下，手持拍摄，经过适当的、有意识的练习，采取正确姿势，可以最大限度的克服或者改善手持拍摄的最大缺点：人为颤抖。

我个人认为，在100mm以上的焦距（包括非全幅数码机身APS-C的等效焦距），不太适合一般人手持。比如大家常用的佳能小白、尼康小钢炮这个焦距段而无防抖的头,就更不适宜手持了：重量大的很。

限于某些拍摄条件，只能手持，那就尽量按照标准姿势（不多言，连相机说明书都有介绍）或者自己觉得较好的适合自己的姿势，摒住呼吸，手指轻动而手掌平稳。

使用大镜头手持拍摄（包括相对较小的）我个人的体会是：

左手托住相机镜头整体重心，而不是短焦距那样手掌托住机身的办法。目镜可以抵住'额头眼眶。---戴眼睛的人感到欣慰的是目镜有度数选择可更换，还有现在的机身普遍采用的视力补偿机构。脸颊、颧骨、鼻梁的一部分可以紧靠机背，当脖子适当用力的时候，机身整体有了一个很好的靠山。

整体器材（机身+镜头）重心可以根据不同镜头自己体会，也可以参照小白、XGP镜头支架位置。

这样的缺点主要是变焦不便（看变焦环的位置了，推拉变焦的尤为不利），不利于抓拍快速取景构图。好在现在光圈和对焦是自动或右手机身操作的机身多了，对焦、调光圈等工作把左手解放了一大部分。

右手要以舒服和牢固的把握住机身为主。现在的相机机身设计融入了人体工程学原理，基本适合大部分人的手掌以及把握方式。不排除一些女士手小或者男士手大，对机身把握不适合情况，这个没办法，自己习惯或者在选择购买机身的时候取舍吧。而过去早年一些传统胶片机身，比如尼康FM2等，可以通过附加手柄MD-12改善手感。

总之，右手的舒服牢固的握姿，对手持拍摄时的稳定、防抖，以及连续拍摄的疲劳度，也是很重要的。

可以说，一切调好以后，按下快门的瞬间，身体是适当僵硬和凝固的，只有食指是柔软而迅速的灵动的。这个僵硬和凝固的时间不能过久，否则也会因此而产生颤动。经过有意识的训练,可以适当延长这个瞬间，以便抓拍的时候，小范围内调整构图、调整对焦点和等待最佳快门时机。

我估计当过狙击手的人,这方面更有优势。

除了手法，更主要的是心态：平和，平稳。

正确的，习惯的手持姿势养成以后，就不必要在拍摄的时候刻意追求，那样反而适得其反。形成意识中的习惯后，也可把更多的精力放在目标上。

其实摄影者就是狙击手---大千世界千变万化的景、物中，搜寻、抓取自己需要的，快速而准确的纪录下来。

另外改善手持拍摄质量的办法就是：

1：尽量提高快门速度；可以在焦距倒数的基础上，再提高速度。

2：找临时稳妥依靠：门框、椅背、墙壁、大树干---可以是身体，也可以是胳膊肘。象乐摄宝的200AW单肩斜挎的摄影包转到胸前的时候，也是一个很好的临时支撑平台。

当然，我希望在可能的条件下，追求高质量的前提下，比如拍摄风光，建筑，室内，棚拍等等，只要有条件，还是三脚架+快门线。

三脚架+快门线的稳定性远大于训练有素的手持拍摄。

正确的使用独脚架，也是个折中的不错的手持拍摄办法。（我个人认为只要不是彻底撒手的拍摄，都叫手持拍摄，显然，独脚架不能象三脚架那样的。）



用佳能单反相机的朋友可能都发现一个问题，就是在大光圈下容易跑焦，特别是拍人像时明明是以眼睛为焦点，可照片出来一看，焦点跑到了其他地方，许多新手就认为是相机跑焦。采用了我告诉你的方法，这种现象就会大大减少，按一些老师傅的感受，对焦准确率可以达到９９％。别急哈，慢慢往下看。
　　第一步，将对焦按钮与暴光锁定按钮分开。佳能相机半按快门时就将暴光与焦距同时锁定了，我们要做的是半按快门时只锁定暴光，而按另外一个键才锁定对焦。这样做的好处是便于你在暴光指数不变的情况下充分构图（传统方法下半按快门将暴光与焦距都锁定了后再构图，焦距容易发生微小偏移导致焦点不实）。具体操作是：进入相机的自定义设置，选Ｃ．Ｆn-4,再选１，按set键．这样就将对焦按钮从快门中分离出来了，按＊键才是对焦．你可以试试，此时你半按快门镜头并不自动对焦，只锁定了暴光指数；你按＊键时镜头就开始自动对焦．
　　第二步，选择自动对焦模式．自动对焦模式有三种，分别ONE SHOT（单次自动对焦）、AI FOCUS（人工智能自动对焦）和AI SERVO（人工智能伺服自动对焦），强烈建议选第三种。在这中模式下，只要你按着＊键不放，镜头就始终在自动对焦，哪怕焦点很实了，只要焦点有一点点移动，你就会感觉到镜头在转动，那是在自动追焦。
第三步，注意按下快门的顺序．正确的操作是：先对主体半按快门测光并锁定，然后按＊键对主体对焦并按住不放，最后拇指与食指同时轻轻用力按下快门．
　　在这种模式下对焦后重新构图很方便而且不容易跑焦，需要你自己多试就能找到窍门，所谓熟能生巧是也．记得有位朋友说原来他的１７－８５镜头在１７端无论怎么操作都觉得焦点不实，主要是感到色散严重，后来用此方法熟练后效果大为改善，仿佛镜头素质提升了一个等级．这也许只是个人感受，不一定有普遍性，但这方法的确是有些效果的．据说一些老师傅们在佳能胶片单反上都是这么玩的．

以上内容，转自一位DX，大家一起学习。

新人购机三三制


不少朋友第一次拥有了自己的数码相机，喜不自胜，忙不迭地抓起相机就“咔嚓”起来。几个月下来，片子拍了不少，没有几张满意的，甚至连相机的设置和功能也没闹明白，这是不足取的。

学摄影，是慢功，犹如出家人的诵经修炼，急不得！这里给一个“三三制”的建议，供参考：

1、读三天
先摆弄着相机读三天操作说明书，因为不将相机摆在面前，只读说明书，有很多地方看不明白，有的地方从字面上看好像明白了，待端起相机就又懵懂了。

2、 拍三天
凭着从说明书得来的相机操作知识出去拍上三天照，各种快门速度、大小光圈，各种拍摄模式和场景模式都试试，顺光、侧光、逆光、侧逆光也都试试。

3、 端详琢磨又三天
回家将照片复制到电脑，对着自己拍的照片，参照拍摄参数，再仔细端详三天，看看哪些PP还行，从参数看看当时是如何设置的，看看那些PP失败了，弄明白失败的主要原因在哪。

概括起来就是：读三天，拍三天，端详琢磨又三天。这叫“新人购机三三制”。

小三角 4楼95693955

不同天气状况的摄影技巧

我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
　 如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
　 天气
　 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
　 雨
　 当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。
　 凝固它还是虚化它
　 为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
　 提示：
　 如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多

下图为银川的大雾

业余摄影爱好者的几点感悟
作为一个纯粹的摄影业余爱好者，虽然断断续续地举着各种相机陆陆续续地拍了二十年，但始终是一个业余爱好者，尽管最终也混进了福建省摄影家协会教育摄影专业委员会，但是基本上还是采用业余的设备、在业余时间以业余的水平拍一些业余的照片。经常被一些比我还业余的朋友问及一些摄影的问题，因为曾经深切地体会过作为业余爱好者试图得到“专业”的指导是多么的不切合实际的想法，于是总是认真地把自己业余的体会和哪怕是只有一点点的心得毫无保留的贡献出来，和朋友分享。
照相是世界上最大众化而又最好学会的技巧，只要看得见取景框或，按下快门就能照出一张照片了。但是摄影毕竟有别于照相，那些摄影家所能达到的境界非我等常人所能领悟，但是业余爱好者，这么多年下来总还有些体会的，故将平日里积攒的一点感悟真理出来，与业余摄友分享。
1.主题
按下快门之前是否已经考虑好了这张照片要表现的是什么？个人认为这是摄影与照相的区别。照相是见到好的风景、合适的景象或现象就马上对上镜头按下快门，获取一张包含上述影像信息的图片，而摄影则是看到了风景或情景，先考虑一下它能表现出什么主题，才开始框取影像进行构图。也就是说。摄影是有主题有目的的拍照，而照相只是复制了影像。
2.构图
确定了主题之后，构思脑图。在举起相机之前，面对你的拍摄的对象，根据你的感觉，生成脑图，初步确定我要拍出一张大致什么样的照片，之后再把眼睛对准取景框。
脑图生成的水平取决于两个因素：一是具有一定的构思水平，这方面可以通过大量学习和体会别人的类似作品，在学习、交流和感悟中提高水平；二是充分了解你手上的相机和镜头的性能，知道你的设备在你的手上能够实现什么样的效果，如是否能达到预期的焦距、能有效防抖么、背景虚化能力如何等等……如果是因为因素二而无法实现你的脑图，那就意味着你的水平到了一定的高度，恭喜你到了可以升级设备的时候了。
3.色调
当你的眼睛对上取景框时还要判断框取的影像的光线是否达到充分曝光的要求、色彩是否达到表现主题的需要，适当的光线条件和对比度、色彩和色调等因素均会对照片的“好看”与否产生很大的影响。按动快门之前先考虑一下这些问题，会使你的硬盘里少了许多观之不顺弃之不舍的照片，虽然有些因光线不足等因素造成的问题可以用一些软件来进行后期处理，但先天不足的影像只能处理成照片，而不能达到摄影作品的要求。
4.曝光
控制曝光度是成功获取图片的关键，虽然所有的相机均具有自动曝光的功能，但那只是根据周边的光线条件自动设置的光圈与速度，而且为了保证较快的快门速度，一般是采用了最大光圈甚至提高感光度的方式，这是远不能满足摄影的需求的。正确地曝光量要靠经验进行主观判断的，为了防止过曝造成的高光溢出的现象，可以采取“宁缺勿滥”的原则，降低一两档曝光量，也可以运用曝光补偿进行调节，单反相机大多还有包围曝光的功能也十分实用。

数码摄影入门速成30招
很多时候，人们因为冲动会购买一台数码相机，也因为开始的新鲜猛拍三千张照片，之后，大部分的相机却束之高阁了。
为什么？一个重要的原因是：你没有拍出让人激动、令人欣赏的照片。你没有好PP上传于网上，不能让朋友分享，所以没了信心，也因此没了兴趣。
我们不能排除你试图努力过：相机附送的《操作指南》你抽空就会看，你也去多个网站收罗了一大堆专业技术或技巧……但这几乎很少帮到你。尤其对于希望保持“对准即拍，简单快乐”的体验者而言，那些专业技术或器材要求显然离你们太远了。
永远记住摄影界里有一句格言：一流摄影靠想法，二流摄影靠技术，三流摄影靠器材。
所以千万别为自己仅有一台傻瓜级数码相机而沮丧，那并非你拍不出好PP的借口。你现在仅仅需要做的是：心态归零。从避免犯常识性错误开始，（纠正那些你不知道或一直不在意的错误），随即掌握一些“获取视野、对准即拍”的成功经验或经典技巧。
摄影并没有你想像的那么难。相反，拍出生动有趣或激荡人心的照片，任何人都可以做到。摄影经验空白不要紧，追求操作简明扼要、快捷易用也不再是奢望，以下的内容正是为你而编的。
好照片是怎么拍成的？
按下快门是开始也是结束。开始总很简单，而结局千差万别。那些引人入胜的、经久耐看的照片是如何拍出来的？他们有什么共同的成功秘诀？
《美国纽约摄影学院教材》给了我们一个答案：那些具有摄影家眼力的作品总是那么经典和引人入胜。更具体的说，要是你拍的照片达到如下3个标准那么它不经典也算是出色的作品了。
第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，（是人、是静物还是一件事？）你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。
第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。
第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。
人物数码摄影技巧
世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人物都在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片不具感染力？很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们做到让人物传神（或讲故事）之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。
1 单人像
1）不让肖像变形的简单方法：
有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。
第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。
2）如何获得浅景深以凸出人物：
如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或模糊掉背景。
第5招：获得浅景深（让主体背景模糊）的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，（如果有条件），让人物站位离背景尽量远。
3）让你的拍摄对象更自然
“当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍（或**），生活中的人物在面对镜头时通常很别扭（不自然），这需要沟通，让他/她忘记拍摄。
4）POSE要领：
借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。
第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。
第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部（如拉鞋带），总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。
第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。
第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。
第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。
5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光）
第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。
夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。
第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足够成像。
第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。
拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。
抓拍与多人照
1、为什么抓拍是更吸引人的？
人在一种自然（或不经意）状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的，不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。
第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。
自然姿势和摆创意造型
1）日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。
第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。
2）除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。
旅游风光摄影技巧
不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了。一个很核心的原因——也是大多数人的通病——他们迷失在目不暇接的风景中，无法聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意识到（或抓不住），由此更难设计站位（相机定位）和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。
1、是什么打动了你，你如何表现（主题）？
克里斯·斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔·科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。”
第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗……
拍摄角度（相机定位）在风光摄影中的重要性
风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度（相机定位）对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。
第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题（意境），那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。
介绍几种典型的构图
在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。
第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。
第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。
大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。
第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。
更合适的站位和变焦
“很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。”
“随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特·沃尔夫、高伦·罗厄尔、吉姆·布莱登伯格、扬·亚瑟斯一伯特兰和尼尔·本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。”
不同环境光线下的成像操作窍门
有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。
不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣 的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。
对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的：
我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。

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业余摄影爱好者的几点感悟
作为一个纯粹的摄影业余爱好者，虽然断断续续地举着各种相机陆陆续续地拍了二十年，但始终是一个业余爱好者，尽管最终也混进了福建省摄影家协会教育摄影专业委员会，但是基本上还是采用业余的设备、在业余时间以业余的水平拍一些业余的照片。经常被一些比我还业余的朋友问及一些摄影的问题，因为曾经深切地体会过作为业余爱好者试图得到“专业”的指导是多么的不切合实际的想法，于是总是认真地把自己业余的体会和哪怕是只有一点点的心得毫无保留的贡献出来，和朋友分享。
照相是世界上最大众化而又最好学会的技巧，只要看得见取景框或，按下快门就能照出一张照片了。但是摄影毕竟有别于照相，那些摄影家所能达到的境界非我等常人所能领悟，但是业余爱好者，这么多年下来总还有些体会的，故将平日里积攒的一点感悟真理出来，与业余摄友分享。
1.主题
按下快门之前是否已经考虑好了这张照片要表现的是什么？个人认为这是摄影与照相的区别。照相是见到好的风景、合适的景象或现象就马上对上镜头按下快门，获取一张包含上述影像信息的图片，而摄影则是看到了风景或情景，先考虑一下它能表现出什么主题，才开始框取影像进行构图。也就是说。摄影是有主题有目的的拍照，而照相只是复制了影像。
2.构图
确定了主题之后，构思脑图。在举起相机之前，面对你的拍摄的对象，根据你的感觉，生成脑图，初步确定我要拍出一张大致什么样的照片，之后再把眼睛对准取景框。
脑图生成的水平取决于两个因素：一是具有一定的构思水平，这方面可以通过大量学习和体会别人的类似作品，在学习、交流和感悟中提高水平；二是充分了解你手上的相机和镜头的性能，知道你的设备在你的手上能够实现什么样的效果，如是否能达到预期的焦距、能有效防抖么、背景虚化能力如何等等……如果是因为因素二而无法实现你的脑图，那就意味着你的水平到了一定的高度，恭喜你到了可以升级设备的时候了。
3.色调
当你的眼睛对上取景框时还要判断框取的影像的光线是否达到充分曝光的要求、色彩是否达到表现主题的需要，适当的光线条件和对比度、色彩和色调等因素均会对照片的“好看”与否产生很大的影响。按动快门之前先考虑一下这些问题，会使你的硬盘里少了许多观之不顺弃之不舍的照片，虽然有些因光线不足等因素造成的问题可以用一些软件来进行后期处理，但先天不足的影像只能处理成照片，而不能达到摄影作品的要求。
4.曝光
控制曝光度是成功获取图片的关键，虽然所有的相机均具有自动曝光的功能，但那只是根据周边的光线条件自动设置的光圈与速度，而且为了保证较快的快门速度，一般是采用了最大光圈甚至提高感光度的方式，这是远不能满足摄影的需求的。正确地曝光量要靠经验进行主观判断的，为了防止过曝造成的高光溢出的现象，可以采取“宁缺勿滥”的原则，降低一两档曝光量，也可以运用曝光补偿进行调节，单反相机大多还有包围曝光的功能也十分实用。

随时待命 街头摄影完全攻略
http://www.fengniao.com CBSi中国·蜂鸟网 【转载】 作者：网络综合 2009年08月25日 07:05　　　发表评论
由街头摄影的观念及技巧上来看街头速写（其实也正是纪实摄影的观念及技巧），它并不如一般人印象中那样“好拍得不得了，街头照片不过就是随便拍拍而已。”只要接触过街头速写得朋友都知道，要在不安排、不造假地情况下完成一张完整的作品是很不容易的，甚至有人在试过后曾灰心地说街头速写的“成功率”好低。没错！街头速写的“成功率”是比其它风格的摄影作品低，但它具有其独特的“价值”。写实的题材往往比风花雪月的东西更有流传的意义。街头速写在拍摄过程中带给我们的乐趣和成就感，也一点不比其它类型的摄影来得低。
自然化的街头速写
　　就拍摄题材观察，街头速写的作品不是“碰到的”就是“等来的”。以“自然化”为经，“决定性瞬间”为纬，该是街头速写的最佳诠释。自然化就是真，拒绝人为的安排，不为画意派的形式所限制。一般来说，写实注意摄影大都有一下几点要素：
1、自然的接触与取景。

2、自然的光源。只要不是拍摄者所打的光，原场景是什么光就是自然光。

3、自然的场景与环境描写。

4、自然的人物表情，动作与造型。

5、自然的创作意念与技巧。


韦伯作品
何谓决定性瞬间
　　“内涵”是街头摄影的本质，“构图”是其形式包装，内涵与形式的融合就是决定性瞬间。布列松强调的决定性瞬间，是指形式与内涵的融合达到情绪最高亢的那一瞬间。（虽然街头摄影的风格不止这么一种，但决定性瞬间仍然是街头摄影的主流。）

街头速写的构图观
　　那么，街头摄影该如何构图呢？现代写实照片的构图必须与内涵相结合，我们不要求如画意派那么整洁，乱一点没有关系，只要那乱能够帮助主题说出故事，那就没问题。这可能就是摄影与绘画最大的不同点。摄影有两种特性，纪实性与即时性。若我们拍摄时仍抱着模仿传统绘画风格的构图及想法，而放弃摄影特色的话，那还不如去画画更直接。

街头摄影的拍摄主体
　　前面说过街头摄影的照片不是碰到的就是等来的，以自然化为经、决定性瞬间为纬，所以街头摄影作品显然是由“突发的”及“可遇见”的两种状况所构成，所以我们可以运用抓拍（snapshot），**，预想（pre-vision）及等待技巧来完成作品（“沟通”也是一项很重要的技巧，但并不适用于街头的即时拍摄，反而是对报道摄影非常重要）。
街头摄影主要就是拍摄“人”这个动态主体，我们有两种方法：

1、主动接近主体，以主体为主题来构图（抢拍及**）。

2、先构图，再等待主体走入我们为它预留的位置（预想及等待）。
所以我将街头摄影题材的来源分成三种：

1、我们像打猎般的主动出击。

2、运气好碰到了。

3、等来的。
　　虽说街头摄影不是碰到就是等来的，但其实不像想象中的简单，这需要更高的拍摄技巧及个人修为，对器材的掌握也需极为熟悉才办得到。某街头摄影大师曾谦虚的说它的作品是“上帝的礼物”，但是他的成功并非偶然，如果技巧不够，自身涵养不足，就算是快门机会来了，也还是一筹莫展。


AF的限制
　　我们面对“快门机会”要如何快速的取景构图？其实，我们要做的就是将人这个主体化为主题，这个有赖于个人修为。这里仅就相机的操作技巧论述“再快的自动对焦，也比不过免对焦，再快的自动测光，也比不过免测光。”
就现有的器材来看，这句话对于街头摄影绝对是至理名言，就像“暗部系于曝光，亮部系于显影”之于黑白摄影一样重要。电子相机快是已经很快了，但是真正需要的时候，它却还是不够快。怎么说呢？以佳能而言，佳能的相机焦点真是多，佳能弄这么多焦点出来还不是为了用家不被少数几个对焦点限制了构图，希望能够做到处处都是对焦点，让用家能够构图更灵活、对焦更迅速。他们的目标是希望能够达到处处对焦点的免对焦点的境界，弄半天，他们也只是朝着免对焦点的方向在努力。但经验够的用家都明白，自动对焦点要走到处处对焦点的免对焦点的境界还来日方长。
自动对焦的动作方式是先选择对焦点，再锁定被摄体后才能释放快门。这两个动作对街头速写来说是浪费时间，况且，自动对焦对突然由 旁边切进的物体仍然无法反应迅速。再者，**（不看取景窗构图）更是AF的死穴，我们不看取景窗拍摄要如何选择对焦点？ 这几个原因都将使自动对焦相机错过不少的快门机会。“难不成机械相机在街头速写上的操作速度会比自动相机快？”，没错，只要了解景深观念，机械相机的操作速度比自动相机迅速多了。

景深的观念

　　说到“免对焦”，就必须先有“景深”的概念。虽然镜头一次只能清晰对焦于一个特定物距，在那个物距前后都不可能呈现清晰的影像，但是人眼的“解像力”有限，我们并无法分辨一个极小的点或圆，这个极限就是“允许模糊圈”。所谓的“景深”就是指在这一个锐利对焦的物距前后的一段可以被接受的清晰成像范围。景深范围的变化是有规律的。镜头焦距越短，景深越深；物距（对焦距离）越长，景深越深；使用光圈越小，景深越深。基于这个原因，50mm以下的镜头就成为街头速写的最爱。广角镜头的感染力与良好的环境说明力，也是广角镜头受到街头重用的原因。

免对焦
　　如何做到免对焦呢？首先就是不要想对焦，利用镜头上的景深尺标设定一段景深范围拍摄或以超焦距离拍摄。否则我们使用机械相机却老想着对焦，动作绝对会比自动相机慢。所谓的“免对焦”正是景深观念运用的极致，这里不提繁复的景深计算式，只谈景深标尺的运用。

　　在机械相机的镜头上有三排数字，以徕卡 M 35mmf2 为例，最前面的光圈调整环就不多解释了；中间的是对焦环，上面的数字是物距（对焦距离）；最底下那排即是景深尺标，景深尺标上的数字是左右对称的，上面的标线对应的物距（对焦环）正是使用光圈的景深范围。
要使用“超焦距”，只要将∞ 对到景深尺标上我们所使用的光圈数字上就是了。假使我们使用的光圈是F8，您只要将∞ 的中心对在“8”的景深尺标上，就可以超焦距拍摄。此时超焦距就是中央对应的5m处，意即2.5m一直到∞ 都在景深范围内。换句话说，在这段景深范围内都免对焦。使用35mm的镜头时，许多时候2.5m开始的清晰范围对于snapshot而言是不够用的，此时我们要善用景深表以获得较贴近被摄主题的景深范围，仍以M 35mm / f2举例如下：
　　转动对焦环，将距离上的数字（没数字也没关系）对在∣标记上，此时景深尺标（两边）数字所对应的距离就是景深范围。如我们将对焦距离设在3m处，使用光圈为F8，此时景深范围约在1.6m-9m间，在这个范围内您都免对焦，很方便。我们只要拨弄镜头上的光圈环、对焦环再配合景深尺标，就可显示出使用光圈、物距与景深变化的关系，轻松的做到“免对焦”。
免测光与AE的限制

　　一般刚接触到摄影的朋友比较无法理解所谓“再快的自动测光也比不上免测光”这句话的含义，那时因为这些朋友被手上的自动相机繁杂没有必要的数字给搞糊涂了（电子相机不这么做看起来就不专业了，人本人挺懂得营销的）。事实上我们需要这么精密的“刻度”吗？我们需要一些说不大清楚的测光模式吗？不需要，只要你试过就知道不需要。况且环境并不是一成不变的，或许有一天测光表能做到会思考，但决不是现在，所以我们还是应该保持清醒，不要忘记测光表只是提供数据而已，最后的判断还是留给我们自己做比较恰当。
　　言归正传，“免测光”还是得先测光的（如果对晴空曝光法有信心的话可免了），我们可先在环境中找个中间调的物体：如树叶、草地、不反光的灰墙等等先测光，若拍摄环境中找不到中间调得物体时，我们可以自己的手掌测光后，再加一级曝光量就可以开始抢拍了。当然，环境并非一成不变的，有光影还有不同的光源。听起来很复杂，但实际上没想象中的难，更何况黑白负片的大宽容度 ，想失误还真不容易。试试拿着机械相机四处测光看看，你会发觉很多场景都有类似的曝光值，拍了一阵子对曝光也会有一点概念。
怎样的光影会差几级？该做何种曝光判断？慢慢的就会成为反射动作了，就算是遇到复杂的光线条件也几乎可以判断得比测光表准确恰当，这就是为何机械相机会使人聪明的缘故。自动相机就不容易帮助我们进化，当我们在迅速操作自动相机的时候，取景器上的数字是无法帮助我们迅速判断光影差异的。自动相机光圈快门的数字组合太多了，有时光圈快门数字的花哨变化，事实上只是相同曝光量的不同组合罢了，更何况反射式测光表测的是反射光，面对不同反射率的物体它仍是一筹莫展，就连Nikon F5的3D RGB也无法标准判断所有环境的曝光值，而且还要因主体的位置改变测光点，否则很难得到适当的曝光。因为测光是由相机在测，而不是人在测，这些都拖慢了曝光的速度。
　　上面的文字几乎都是在说“再快的自动对焦也比不过免对焦；再快的自动测光也比不过免测光”，感觉起来好像少了些东西，是什么东西呢？就是“人”这个主体，人是有感觉的动物，我们拍摄“人”这个主体时必须与他一同感觉，如果我们只注重技术养成的话，是无法将人这个“主体”化为“主题”的。我们应该由尊重被摄者做起，不能因为要完成自己的小作而去干扰到别人的生活，如果我们的技术无法让我们不干扰被摄者的话，我情愿不拍，拍不到的更美，不是吗？如果我们能够尊重被摄者，自然就能与他一同感受而拍出不一样的东西。
1、越少越好的装备
想要扫街扫到好照片，背太多的镜头和灯不是个好主意，这些负担将会分散你的观察力，在拍照好时机出现的时候也不能敏捷出击。小数码，旁轴，带有旋转屏的相机，甚至手机，也都是扫街抓拍的利器。
2、选择更生活化的场景
不要只限于去像旅游景点这样的地方寻找拍摄题材，虽然那里人头攒动，容易让人鼓起勇气举起相机对准陌生人，但试着去发现隐藏在表象下的更生活更真实的场景。比如从你生活和熟悉的环境拍起。


3、学会预知决定性瞬间
学会预知将要出现的画面，提前准备好相机，按下你的快门，拍下决定性的瞬间。

4、更多尝试彩色摄影
街拍多是纪实型的，这时黑白照片会让事实显得更有力度，更具形式美感，特别是新闻摄影在拍摄突发事件时。但有些街拍题材非常适合彩色摄影，比如要表达一种愉悦情绪，或客观角度描绘街道环境时，还原色彩会更生动真实也更赏心悦目。
5、发现街道上的视觉符号
广告牌，标志，涂鸦这些街道上的视觉符号，如果他们作为背景可能会让你的照片变得更街道化和与众不同，在没有醒目拍摄主题时他们也可以作为主题。

6、街拍方式可以很实验
试着对角线构图，打破水平垂直构图的局限。或是图片中有对角线图形出现，或倾斜你的相机。街拍本来就很随意，盲拍，甩拍，伸缩镜头，让你的照片实验一点。

7、变更你的视角
拍摄街对面的风景，独特的视角会让人感到惊喜。
8、表演
游行表演，还有其他一些街道上的娱乐活动重大事件也是街拍的常见场景。
9、人群聚集的地方
拍摄大场面的场景就要到人聚集的地方，如游乐场，集市，演出现场，公园，体育活动，展览，可以拍出不错的照片。
10、新的拍摄角度
试着找一个更高或更低的角度拍摄，即使平视这样的视角也很独特，如果俯拍或仰拍更容易引导视线的方向。
11、实践出真知
经过一段时间的实践，不仅你的拍摄技术会得到完善，你对周围事物的洞察力也会不断提高。
12、运气倾向于勇气
不要畏惧被拍摄者的小小抗拒心理，勇敢的接近你的拍摄主体，接近事实的真相，这样才能拍出令人震撼的有冲击力的作品。
13、打破常规光线运用
我们经常设法避免阳光直接照射可能产生的亮斑和阴影，在街道摄影时要善于打破这些常规性的光线运用，使用不同的光线获得更佳的图像。
14、随时待命
保持随时待命的状态，对于那些转瞬即逝的画面才能捕捉得到，把相机挂在脖子或肩膀上，便携的话可以揣在口袋里或包的最外面，让你能最快抓到相机，自动档是个好主意，但有经验的话手动曝光对焦也可以很迅速。
15、追随补拍


当我们意识到要有故事发生时，我们可以采取追随拍摄来补拍，直到拍摄到满意的画面。
16、街道上的快速摄影和慢速摄影

街道上往往是运动着的人和汽车，所以快门速度在1/125以上才能有效并清楚地抓拍到。把ISO调到400，也可以在白天保证更高的快门速度。慢速拍摄则会让夜晚的汽车轨迹和白天的移动幻影充满神奇。
17、马路情节
很多人具有马路情节，不是为了拍摄具体的事件，而是单纯欣赏不同城市不同国家的街道风情，用完全客观的视角去拍摄街道，寂静的或繁华的，也别有韵味。
18、广角拍摄
夸张的透视会让街景很有意思，甚至可以使用鱼眼镜头。
19、与被拍摄对象交流

街拍提供了很多与拍摄对象交流的机会，礼貌并且微笑的对待被拍摄者，他们一般会以礼相报，有时候也会遇到特殊情况，在他们提出抗议后，你也要有愿意删除这些底片的友好态度。
20、地点，地点，地点
街道拍摄最关键的就是地点的选择，肉店出现了一群奏乐的人，就让人产生很大的想象空间。

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数码摄影入门速成30招
很多时候，人们因为冲动会购买一台数码相机，也因为开始的新鲜猛拍三千张照片，之后，大部分的相机却束之高阁了。
为什么？一个重要的原因是：你没有拍出让人激动、令人欣赏的照片。你没有好PP上传于网上，不能让朋友分享，所以没了信心，也因此没了兴趣。
我们不能排除你试图努力过：相机附送的《操作指南》你抽空就会看，你也去多个网站收罗了一大堆专业技术或技巧……但这几乎很少帮到你。尤其对于希望保持“对准即拍，简单快乐”的体验者而言，那些专业技术或器材要求显然离你们太远了。
永远记住摄影界里有一句格言：一流摄影靠想法，二流摄影靠技术，三流摄影靠器材。
所以千万别为自己仅有一台傻瓜级数码相机而沮丧，那并非你拍不出好PP的借口。你现在仅仅需要做的是：心态归零。从避免犯常识性错误开始，（纠正那些你不知道或一直不在意的错误），随即掌握一些“获取视野、对准即拍”的成功经验或经典技巧。
摄影并没有你想像的那么难。相反，拍出生动有趣或激荡人心的照片，任何人都可以做到。摄影经验空白不要紧，追求操作简明扼要、快捷易用也不再是奢望，以下的内容正是为你而编的。
好照片是怎么拍成的？
按下快门是开始也是结束。开始总很简单，而结局千差万别。那些引人入胜的、经久耐看的照片是如何拍出来的？他们有什么共同的成功秘诀？
《美国纽约摄影学院教材》给了我们一个答案：那些具有摄影家眼力的作品总是那么经典和引人入胜。更具体的说，要是你拍的照片达到如下3个标准那么它不经典也算是出色的作品了。
第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，（是人、是静物还是一件事？）你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。
第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。
第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。
人物数码摄影技巧
世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人物都在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片不具感染力？很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们做到让人物传神（或讲故事）之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。
1 单人像
1）不让肖像变形的简单方法：
有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。
第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。
2）如何获得浅景深以凸出人物：
如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或模糊掉背景。
第5招：获得浅景深（让主体背景模糊）的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，（如果有条件），让人物站位离背景尽量远。
3）让你的拍摄对象更自然
“当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍（或**），生活中的人物在面对镜头时通常很别扭（不自然），这需要沟通，让他/她忘记拍摄。
4）POSE要领：
借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。
第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。
第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部（如拉鞋带），总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。
第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。
第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。
第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。
5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光）
第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。
夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。
第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足够成像。
第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。
拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。
抓拍与多人照
1、为什么抓拍是更吸引人的？
人在一种自然（或不经意）状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的，不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。
第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。
自然姿势和摆创意造型
1）日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。
第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。
2）除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。
旅游风光摄影技巧
不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了。一个很核心的原因——也是大多数人的通病——他们迷失在目不暇接的风景中，无法聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意识到（或抓不住），由此更难设计站位（相机定位）和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。
1、是什么打动了你，你如何表现（主题）？
克里斯·斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔·科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。”
第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗……
拍摄角度（相机定位）在风光摄影中的重要性
风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度（相机定位）对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。
第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题（意境），那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。
介绍几种典型的构图
在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。
第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。
第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。
大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。
第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。
更合适的站位和变焦
“很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。”
“随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特·沃尔夫、高伦·罗厄尔、吉姆·布莱登伯格、扬·亚瑟斯一伯特兰和尼尔·本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。”
不同环境光线下的成像操作窍门
有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。
不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣 的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。
对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的：
我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。

怎样拍小物品
拍摄古玩、小雕塑、珠宝、彩色玻璃、雕花玻璃、盘子、瓶子、洋娃娃、木刻、家俱、绘画以及类似的物品，不仅对保险等行业有用，而且对富于创造性的摄影家，也是一种饶有趣味的工作。
　　（一）首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备，避免闪光灯单调的高反差效果，也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说， F 2或F1.8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1／30秒，因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位，其它部位可以不在焦点上。切记，在使用标准镜头时相机太靠近物体，会歪曲形象。
　　如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。
　　广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
　　拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。
　　（二）小件物品的照明，既可以用从窗户透过来的自然光，也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯，或者是这些光源的混合光。同时，在物体的另一面，竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。
　　如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只靠近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。
　　（三）不管用什么胶片，黑白的还是彩色的，感光度越慢，就越能将物体的细部充分反映出来。但在使用彩色胶片时，必须考虑到照明的色温。在选择胶片时，还应注意配备适当的滤镜。
　　如果必须用高速胶片，可将感光度为ASA400的黑白胶片，提高到1000或更高的感光度来使用，然后用特别的微粒显影液冲卷，被摄物的影纹就不致于损失。
　　（四）精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将侧光表放在被援物上来回移动（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体，如黑色雕像，应把光圈开大一两级。
　　雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。
　　多云天气的慢射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
　　珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄。

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随时待命 街头摄影完全攻略
http://www.fengniao.com CBSi中国·蜂鸟网 【转载】 作者：网络综合 2009年08月25日 07:05　　　发表评论
由街头摄影的观念及技巧上来看街头速写（其实也正是纪实摄影的观念及技巧），它并不如一般人印象中那样“好拍得不得了，街头照片不过就是随便拍拍而已。”只要接触过街头速写得朋友都知道，要在不安排、不造假地情况下完成一张完整的作品是很不容易的，甚至有人在试过后曾灰心地说街头速写的“成功率”好低。没错！街头速写的“成功率”是比其它风格的摄影作品低，但它具有其独特的“价值”。写实的题材往往比风花雪月的东西更有流传的意义。街头速写在拍摄过程中带给我们的乐趣和成就感，也一点不比其它类型的摄影来得低。
自然化的街头速写
　　就拍摄题材观察，街头速写的作品不是“碰到的”就是“等来的”。以“自然化”为经，“决定性瞬间”为纬，该是街头速写的最佳诠释。自然化就是真，拒绝人为的安排，不为画意派的形式所限制。一般来说，写实注意摄影大都有一下几点要素：
1、自然的接触与取景。

2、自然的光源。只要不是拍摄者所打的光，原场景是什么光就是自然光。

3、自然的场景与环境描写。

4、自然的人物表情，动作与造型。

5、自然的创作意念与技巧。


韦伯作品
何谓决定性瞬间
　　“内涵”是街头摄影的本质，“构图”是其形式包装，内涵与形式的融合就是决定性瞬间。布列松强调的决定性瞬间，是指形式与内涵的融合达到情绪最高亢的那一瞬间。（虽然街头摄影的风格不止这么一种，但决定性瞬间仍然是街头摄影的主流。）

街头速写的构图观
　　那么，街头摄影该如何构图呢？现代写实照片的构图必须与内涵相结合，我们不要求如画意派那么整洁，乱一点没有关系，只要那乱能够帮助主题说出故事，那就没问题。这可能就是摄影与绘画最大的不同点。摄影有两种特性，纪实性与即时性。若我们拍摄时仍抱着模仿传统绘画风格的构图及想法，而放弃摄影特色的话，那还不如去画画更直接。

街头摄影的拍摄主体
　　前面说过街头摄影的照片不是碰到的就是等来的，以自然化为经、决定性瞬间为纬，所以街头摄影作品显然是由“突发的”及“可遇见”的两种状况所构成，所以我们可以运用抓拍（snapshot），**，预想（pre-vision）及等待技巧来完成作品（“沟通”也是一项很重要的技巧，但并不适用于街头的即时拍摄，反而是对报道摄影非常重要）。
街头摄影主要就是拍摄“人”这个动态主体，我们有两种方法：

1、主动接近主体，以主体为主题来构图（抢拍及**）。

2、先构图，再等待主体走入我们为它预留的位置（预想及等待）。
所以我将街头摄影题材的来源分成三种：

1、我们像打猎般的主动出击。

2、运气好碰到了。

3、等来的。
　　虽说街头摄影不是碰到就是等来的，但其实不像想象中的简单，这需要更高的拍摄技巧及个人修为，对器材的掌握也需极为熟悉才办得到。某街头摄影大师曾谦虚的说它的作品是“上帝的礼物”，但是他的成功并非偶然，如果技巧不够，自身涵养不足，就算是快门机会来了，也还是一筹莫展。


AF的限制
　　我们面对“快门机会”要如何快速的取景构图？其实，我们要做的就是将人这个主体化为主题，这个有赖于个人修为。这里仅就相机的操作技巧论述“再快的自动对焦，也比不过免对焦，再快的自动测光，也比不过免测光。”
就现有的器材来看，这句话对于街头摄影绝对是至理名言，就像“暗部系于曝光，亮部系于显影”之于黑白摄影一样重要。电子相机快是已经很快了，但是真正需要的时候，它却还是不够快。怎么说呢？以佳能而言，佳能的相机焦点真是多，佳能弄这么多焦点出来还不是为了用家不被少数几个对焦点限制了构图，希望能够做到处处都是对焦点，让用家能够构图更灵活、对焦更迅速。他们的目标是希望能够达到处处对焦点的免对焦点的境界，弄半天，他们也只是朝着免对焦点的方向在努力。但经验够的用家都明白，自动对焦点要走到处处对焦点的免对焦点的境界还来日方长。
自动对焦的动作方式是先选择对焦点，再锁定被摄体后才能释放快门。这两个动作对街头速写来说是浪费时间，况且，自动对焦对突然由 旁边切进的物体仍然无法反应迅速。再者，**（不看取景窗构图）更是AF的死穴，我们不看取景窗拍摄要如何选择对焦点？ 这几个原因都将使自动对焦相机错过不少的快门机会。“难不成机械相机在街头速写上的操作速度会比自动相机快？”，没错，只要了解景深观念，机械相机的操作速度比自动相机迅速多了。

景深的观念

　　说到“免对焦”，就必须先有“景深”的概念。虽然镜头一次只能清晰对焦于一个特定物距，在那个物距前后都不可能呈现清晰的影像，但是人眼的“解像力”有限，我们并无法分辨一个极小的点或圆，这个极限就是“允许模糊圈”。所谓的“景深”就是指在这一个锐利对焦的物距前后的一段可以被接受的清晰成像范围。景深范围的变化是有规律的。镜头焦距越短，景深越深；物距（对焦距离）越长，景深越深；使用光圈越小，景深越深。基于这个原因，50mm以下的镜头就成为街头速写的最爱。广角镜头的感染力与良好的环境说明力，也是广角镜头受到街头重用的原因。

免对焦
　　如何做到免对焦呢？首先就是不要想对焦，利用镜头上的景深尺标设定一段景深范围拍摄或以超焦距离拍摄。否则我们使用机械相机却老想着对焦，动作绝对会比自动相机慢。所谓的“免对焦”正是景深观念运用的极致，这里不提繁复的景深计算式，只谈景深标尺的运用。

　　在机械相机的镜头上有三排数字，以徕卡 M 35mmf2 为例，最前面的光圈调整环就不多解释了；中间的是对焦环，上面的数字是物距（对焦距离）；最底下那排即是景深尺标，景深尺标上的数字是左右对称的，上面的标线对应的物距（对焦环）正是使用光圈的景深范围。
要使用“超焦距”，只要将∞ 对到景深尺标上我们所使用的光圈数字上就是了。假使我们使用的光圈是F8，您只要将∞ 的中心对在“8”的景深尺标上，就可以超焦距拍摄。此时超焦距就是中央对应的5m处，意即2.5m一直到∞ 都在景深范围内。换句话说，在这段景深范围内都免对焦。使用35mm的镜头时，许多时候2.5m开始的清晰范围对于snapshot而言是不够用的，此时我们要善用景深表以获得较贴近被摄主题的景深范围，仍以M 35mm / f2举例如下：
　　转动对焦环，将距离上的数字（没数字也没关系）对在∣标记上，此时景深尺标（两边）数字所对应的距离就是景深范围。如我们将对焦距离设在3m处，使用光圈为F8，此时景深范围约在1.6m-9m间，在这个范围内您都免对焦，很方便。我们只要拨弄镜头上的光圈环、对焦环再配合景深尺标，就可显示出使用光圈、物距与景深变化的关系，轻松的做到“免对焦”。
免测光与AE的限制

　　一般刚接触到摄影的朋友比较无法理解所谓“再快的自动测光也比不上免测光”这句话的含义，那时因为这些朋友被手上的自动相机繁杂没有必要的数字给搞糊涂了（电子相机不这么做看起来就不专业了，人本人挺懂得营销的）。事实上我们需要这么精密的“刻度”吗？我们需要一些说不大清楚的测光模式吗？不需要，只要你试过就知道不需要。况且环境并不是一成不变的，或许有一天测光表能做到会思考，但决不是现在，所以我们还是应该保持清醒，不要忘记测光表只是提供数据而已，最后的判断还是留给我们自己做比较恰当。
　　言归正传，“免测光”还是得先测光的（如果对晴空曝光法有信心的话可免了），我们可先在环境中找个中间调的物体：如树叶、草地、不反光的灰墙等等先测光，若拍摄环境中找不到中间调得物体时，我们可以自己的手掌测光后，再加一级曝光量就可以开始抢拍了。当然，环境并非一成不变的，有光影还有不同的光源。听起来很复杂，但实际上没想象中的难，更何况黑白负片的大宽容度 ，想失误还真不容易。试试拿着机械相机四处测光看看，你会发觉很多场景都有类似的曝光值，拍了一阵子对曝光也会有一点概念。
怎样的光影会差几级？该做何种曝光判断？慢慢的就会成为反射动作了，就算是遇到复杂的光线条件也几乎可以判断得比测光表准确恰当，这就是为何机械相机会使人聪明的缘故。自动相机就不容易帮助我们进化，当我们在迅速操作自动相机的时候，取景器上的数字是无法帮助我们迅速判断光影差异的。自动相机光圈快门的数字组合太多了，有时光圈快门数字的花哨变化，事实上只是相同曝光量的不同组合罢了，更何况反射式测光表测的是反射光，面对不同反射率的物体它仍是一筹莫展，就连Nikon F5的3D RGB也无法标准判断所有环境的曝光值，而且还要因主体的位置改变测光点，否则很难得到适当的曝光。因为测光是由相机在测，而不是人在测，这些都拖慢了曝光的速度。
　　上面的文字几乎都是在说“再快的自动对焦也比不过免对焦；再快的自动测光也比不过免测光”，感觉起来好像少了些东西，是什么东西呢？就是“人”这个主体，人是有感觉的动物，我们拍摄“人”这个主体时必须与他一同感觉，如果我们只注重技术养成的话，是无法将人这个“主体”化为“主题”的。我们应该由尊重被摄者做起，不能因为要完成自己的小作而去干扰到别人的生活，如果我们的技术无法让我们不干扰被摄者的话，我情愿不拍，拍不到的更美，不是吗？如果我们能够尊重被摄者，自然就能与他一同感受而拍出不一样的东西。
1、越少越好的装备
想要扫街扫到好照片，背太多的镜头和灯不是个好主意，这些负担将会分散你的观察力，在拍照好时机出现的时候也不能敏捷出击。小数码，旁轴，带有旋转屏的相机，甚至手机，也都是扫街抓拍的利器。
2、选择更生活化的场景
不要只限于去像旅游景点这样的地方寻找拍摄题材，虽然那里人头攒动，容易让人鼓起勇气举起相机对准陌生人，但试着去发现隐藏在表象下的更生活更真实的场景。比如从你生活和熟悉的环境拍起。


3、学会预知决定性瞬间
学会预知将要出现的画面，提前准备好相机，按下你的快门，拍下决定性的瞬间。

4、更多尝试彩色摄影
街拍多是纪实型的，这时黑白照片会让事实显得更有力度，更具形式美感，特别是新闻摄影在拍摄突发事件时。但有些街拍题材非常适合彩色摄影，比如要表达一种愉悦情绪，或客观角度描绘街道环境时，还原色彩会更生动真实也更赏心悦目。
5、发现街道上的视觉符号
广告牌，标志，涂鸦这些街道上的视觉符号，如果他们作为背景可能会让你的照片变得更街道化和与众不同，在没有醒目拍摄主题时他们也可以作为主题。

6、街拍方式可以很实验
试着对角线构图，打破水平垂直构图的局限。或是图片中有对角线图形出现，或倾斜你的相机。街拍本来就很随意，盲拍，甩拍，伸缩镜头，让你的照片实验一点。

7、变更你的视角
拍摄街对面的风景，独特的视角会让人感到惊喜。
8、表演
游行表演，还有其他一些街道上的娱乐活动重大事件也是街拍的常见场景。
9、人群聚集的地方
拍摄大场面的场景就要到人聚集的地方，如游乐场，集市，演出现场，公园，体育活动，展览，可以拍出不错的照片。
10、新的拍摄角度
试着找一个更高或更低的角度拍摄，即使平视这样的视角也很独特，如果俯拍或仰拍更容易引导视线的方向。
11、实践出真知
经过一段时间的实践，不仅你的拍摄技术会得到完善，你对周围事物的洞察力也会不断提高。
12、运气倾向于勇气
不要畏惧被拍摄者的小小抗拒心理，勇敢的接近你的拍摄主体，接近事实的真相，这样才能拍出令人震撼的有冲击力的作品。
13、打破常规光线运用
我们经常设法避免阳光直接照射可能产生的亮斑和阴影，在街道摄影时要善于打破这些常规性的光线运用，使用不同的光线获得更佳的图像。
14、随时待命
保持随时待命的状态，对于那些转瞬即逝的画面才能捕捉得到，把相机挂在脖子或肩膀上，便携的话可以揣在口袋里或包的最外面，让你能最快抓到相机，自动档是个好主意，但有经验的话手动曝光对焦也可以很迅速。
15、追随补拍


当我们意识到要有故事发生时，我们可以采取追随拍摄来补拍，直到拍摄到满意的画面。
16、街道上的快速摄影和慢速摄影

街道上往往是运动着的人和汽车，所以快门速度在1/125以上才能有效并清楚地抓拍到。把ISO调到400，也可以在白天保证更高的快门速度。慢速拍摄则会让夜晚的汽车轨迹和白天的移动幻影充满神奇。
17、马路情节
很多人具有马路情节，不是为了拍摄具体的事件，而是单纯欣赏不同城市不同国家的街道风情，用完全客观的视角去拍摄街道，寂静的或繁华的，也别有韵味。
18、广角拍摄
夸张的透视会让街景很有意思，甚至可以使用鱼眼镜头。
19、与被拍摄对象交流

街拍提供了很多与拍摄对象交流的机会，礼貌并且微笑的对待被拍摄者，他们一般会以礼相报，有时候也会遇到特殊情况，在他们提出抗议后，你也要有愿意删除这些底片的友好态度。
20、地点，地点，地点
街道拍摄最关键的就是地点的选择，肉店出现了一群奏乐的人，就让人产生很大的想象空间。

单反相机的镜头参数
2009-10-24 08:54
佳能（Canon）
AL：非球面镜片，英文全称 Aspherical 。标记有此“ AL ”文字的佳能镜头，表明其在设计中采用的不是球面镜片。这样做的目的是减少镜片的数量，在降低重量和减小体积的同时，能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题。另外在长焦镜头中也能提高光学素质。宾得的镜头也同样使用“ AL ”来表示其使用了非球面镜片。
DO：衍射光学，英文全称 Diffractive Optical 。标记有此“ DO ”文字的佳能镜头，配备多层衍射光学镜片，同时具有萤石和非球面镜片的特性。简单地理解，这“ DO ”标识一般属于高档的佳能镜头。
EF：电子卡口，英文全称 Electronic Focusing 。这是佳能专门为其 EOS 系列相机使用的电子自动对焦镜头，是我们较常见的佳能镜头。它能够应用在全画幅和 APS 画幅的佳能 SLR 和 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个红色圆点用于对准机身卡位。
EF-S：APS 画幅数码单反专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS 画幅数码单反相机设计的电子镜头，同样也是我们较常见的佳能镜头。它只能够应用在 APS 画幅的佳能 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。
EMD：电磁光阑，英文全称 Electromagnetic Diaphragm 。拥有此项技术的镜头可以电子控制开放和收缩光圈。
Float：浮动功能，英文全称 Floating System 。这是佳能的一种镜头设计方法。在近距离拍摄时，采取浮动设计的镜片会对近距离的像差进行补偿，以获得更优良的像质。
FP：焦点预置，英文全称 Focus Preset 。拥有此标识的镜头，一般也属于佳能的高档专业镜头。焦点预置功能可以让镜头记忆一定的对焦距离，设置距离以后，镜头便能自动回复到所设置的对焦距离，此对焦回复功能甚至在手动对焦模式下亦有效。
FT-M：全时手动，英文全称 Full time Manual 。拥有全时手动的佳能镜头，可以在 AF （自动对焦）状态下，再手动调整镜头焦点。
IS：影像稳定器，英文全称 Image Stabilizer 。这类镜头安装了佳能特有的影像稳定器，可以在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。这也是佳能高档专业镜头普遍拥有的标识之一。
L：豪华，英文全称 Luxury 。它只会出现在佳能的专业镜头标识信息中，是顶级佳能民用镜头的标志。这类镜头通常前端还有红色装饰圈，也就是咱们常说的“红圈头”。
S-UD：S-UD 玻璃， 英文全称 Super-UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了 S-UD 玻璃镜片。 S-UD 玻璃的光学性能接近萤石，一片 S-UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。
UD：UD 玻璃，英文全称 UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了 UD 玻璃镜片。 UD 玻璃的光学性能接近萤石，两片 UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。
USM：超声波马达，英文全称 Ultra-Sonic Motor 。使用 USM 技术的镜头可以实现无声、快速响应的自动对焦。另外，标有“ Ultrasonic ”字样的镜头也同样是指使用了超声波马达。

实例说明： EF 24-105mm f/4L IS USM EF 镜头

我们判读出这款镜头的完整参数为：佳能 EOS 相机专用EF电子卡口自动变焦镜头；焦距范围24－105mm ；最大光圈系数4；红圈豪华版镜头；具备影像稳定器；采用了USM超声波马达。



xiaoxiao at 2007-4-07 03:36:45 尼康（ Nikon ）
AF：自动对焦镜头，英文全称 Auto Focus 。此类镜头配合具有 AF 功能的机身，可以实现自动对焦；对于 AF 和 MF （全手动对焦）卡口兼容的机身而言， AF 镜头用在 MF 机身上，通常要丧失自动对焦能力。当然，这样的标识也出现在美能达、奥林巴斯和宾得等镜头之上用于表达同样意思。
AF-S：SWM 马达自动对焦。拥有此标识的尼康镜头，说明其采用了采用 SWM 马达。
ASP：非球面镜片，英文全称 Aspherical 。尼康的这个“ ASP ”和佳能的“ AL ”所表达的是同样意思，即该镜头在设计中采用不是球面的镜片，从而减少了镜片的数量，在降低重量和减小体积的同时，能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题，在长焦镜头中也能提高光学素质。同样的，美能达、腾龙和适马也用“ ASP ”来表示其镜头使用了非球面镜片。
CRC：近距矫正系统，英文全称 Close Range Correction 。和佳能的浮动系统具有同样功能。
D：距离信息，英文全称 Distance 。拥有此标识的尼康镜头，可以将拍摄距离参数传递到机身实现 3D 矩阵测光和闪光控制。
DX：DX 系列镜头。这类镜头是尼康生产的专门为 DSLR 使用的 APS 画幅的镜头，不可以使用在全画幅机型上。另外，“ IX ”字样的标识也是尼康用于其 APS 画幅机型的镜头。
ED：超低色散，英文全称 Extra-Low Dispersion 。拥有此标识的尼康镜头采用了复消色散设计和采用特殊低色散玻璃镜片，用于减少彩色像差，从而提高长焦镜头像质，改善反差和提高清晰度。宾得的镜头也使用“ ED ”字样作为使用超低色散技术的标志。
IF：内调焦功能，英文全称 Internal Fousing 。常规的镜头是靠移动整个镜头系统或者移动前镜组来实现对焦。在长焦和长焦微距镜头中，标记有“ IF ”字样的镜头的是靠移动镜头内部的镜片组来实现对焦的，大大地改善了微距能力。采用内调焦功能的好处是：保持在任何焦点处镜头的实际尺寸不改变。同“ IF ”一样作用的还有“ RF ”（后部调焦）功能。使用“ IF ”或“ RF ”来表示内调焦功能的还有适马、腾龙和图丽。
M/A：手自一体调焦方式，英文全称 Manual/Auto focusing 。拥有该标识的尼康镜头，具备手动 / 自动调焦切换功能。
NIC：Nikon 集成镀膜，英文全称 Nikon Integrated Coating 。它表示这款镜头的镜片使用了尼康特有的镀膜技术。
SIC：尼康超级集成镀膜，英文全称 Super Nikon Integrated Coating 。是 NIC 镀膜技术的改良型。
SWM：超声波马达，英文全称 Silent Wave Motor 。它是尼康特有的超声波马达变焦技术，可以实现无声而又快速响应的自动对焦。
VR：震动降低功能，英文全称 Vibration Reduction 。这是尼康特有的镜头防抖动技术，和佳能的“ IS ”一样，拥有“ VR ”标识的尼康镜头能够在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。

实例说明： AF 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR 镜头

我们判读出这款镜头的完整参数为：尼康相机自动对焦镜头；焦距范围 80 -400mm ；最大光圈系数 4.5-5.6 ；具备距离信息预测功能；使用了超低色散镜片；拥有震动降低功能。



xiaoxiao at 2007-4-07 03:37:03 宾得（Pentax）
SMC：超级多层镀膜，英文全称 Super Mluti Coating 。标识有“ SMC ”的镜头表示它使用了宾得特有的镜头镀膜技术，对画质的提升有帮助。

实例说明： smc PENTAX-DA 50mm-200mm F4-5.6 ED 镜头
我们判读出这款镜头的完整参数为：具有超级多层镀膜宾得相机自动对焦镜头；焦距范围50 -200mm ；最大光圈系数4-5.6 ；使用了非球面镜片。

适马（ Sigma ）
APO：APO 镜头，英文全称 Apochromatic。有这样的标识说明这款适马的镜头采用复消色散设计和采用特殊低色散玻璃镜片，用于减少彩色像差，从而提高长焦镜头像质，改善反差和提高清晰度。
DF：双调焦，英文全称 Dual Focus 。这类适马镜头在自动对焦时，调焦环不转动；在手动对焦时，阻尼适中，所以握持性能很好。
DG：数码单反专用镜头，英文全称 Digital Group 。这类适马镜头的焦距段适合 DSLR 使用。
DL：豪华版本，英文全称 DeLuxe 。这类适马镜头尽管其售价并不太高，但功能齐备。如同其他的适马镜头一样，其配备了专用的遮光罩，具有半档光圈、手动光圈设定、景深指示、距离指示、红外矫正指示等功能。
EX：优秀版本，英文全称 Excellence 。这类镜头属于适马的专业类镜头，特征是镜筒为 EX 涂层和有 EX 的标记。
HF：螺旋型调焦，英文全称 Helical Focus 。这类镜头前端不转动，方便使用定制的遮光罩和偏振镜，属于特殊的镜头。
HSM：超声波马达，英文全称 Hyper Sonic Motor 。这是适马所特有的超声波马达变焦 / 对焦技术。
UC：超紧凑产品，英文全称 Ultra Compact 。这类适马镜头体积小、重量轻，便于携带。

实例说明： Sigma 10 -20mm F4-5.6HSM DG 镜头
我们判读出这款镜头的完整参数为：适马自动对焦镜头；焦距范围10-20mm；最大光圈系数4-5.6；具备超声波马达；是数码单反专用镜头。


xiaoxiao at 2007-4-07 03:37:22 图丽（ Tokina ）
AS：非球面镜片。和上面提到的佳能 ASP 是同样概念。
AT-X：高级镜头，英文全称 Advanced Technology-Xtra 。这是图丽生产的大口径专业镜头，特点是镜头前端有红色或者金色环。高成像品质自然是不必多费口舌了。
PRO：专业镜头，英文全称 Proffesional 。这样的镜头可谓是图丽的最高档产品，是镜头前端带金色环的 AT-X 镜头。
SD：超低色散镜片，英文全称 Super Lower Dispersion 。类似于前面提到的尼康“ ED ”标识。

实例说明：Tokina AT-X DX 12-24mm F4 镜头
我们判读出这款镜头的完整参数为：图丽自动对焦高级镜头；APS画幅数码单反相机专用；焦距范围12-24mm；最大光圈系数4。



xiaoxiao at 2007-4-07 03:37:41 腾龙（ Tamron ）
AD：异常色散，英文全称 Anomalous Dispersion 。拥有此标识的腾龙镜头，具备消除色散的功能。其主要应用在中长焦镜头和部分广角变焦镜头中。
ASL：非球面镜片。和上面提到的佳能 ASP 是同样概念。
BBAR：宽频带抗反射多层镀膜，英文全称 Broad-Band Anti Reflection 。它是腾龙所特有的镜头镀膜技术。
Di：数码镜头，英文全称 Digitally Integrated 。它是腾龙专门为 DSLR 准备的数码摄影镜头。
LD：低色散镜片，英文全称 Low Dispersion 。
M.O.D：最近对焦距离，英文全称 Minimum Object Distance 。它的具体数值表明这款腾龙镜头的最近对焦距离。
SP：超级性能镜头，英文全称 Super Performance 。拥有“ SP ”标识的镜头，表示它是一款腾龙的高性能大口径镜头。
XR：高折射率玻璃。使用了此技术的腾龙镜头，其体积都很小巧。

实例说明： Tamron 17-35mm F4.5-5.6Di II 镜头
我们判读出这款镜头的完整参数为：腾龙自动对焦镜头；焦距范围17-35mm ；最大光圈系数 4.5-5.6；数码单反相机专用；第二代镜头。



xiaoxiao at 2007-4-07 03:37:56 另外，在不同品牌的镜头标识上，我们还能看到相同的一些信息字样，如：

CF Micro：全程微距，英文全称 continue focus micro 。这类镜头都可以在所有焦距段下直接调焦到微距拍摄状态。

Macro：微距功能。表示该镜头具有微距拍摄能力，通常都是达到 1:2 及以上放大效果。

Fisheye：鱼眼镜头，达到特别的鱼眼畸变效果。

R：红外线，英文全称 Infra Red 。红外线摄影时调焦基线标志，刻在镜头的镜筒上。

SC/MC：单层 / 多层镀膜。

Tele：长焦段镜头。

Zoom：变焦镜头。

最后，我们再次提醒大家，这些镜头的标识文字通常是印刷或者蚀刻在镜头前端的压环上，同时也有在镜身上印刷相应字样的做法。一些特殊镜头，会在“f-”制光圈的标识下，进一步标识出“T-”光圈标识，比如:Minolta STF 135/2.8[T4.5]。另外那些初级影友不太常用到的、与德国光学工业有关系的镜头，如徕卡、蔡司等镜头前面都会加上类似“Distagon”这样的单词。