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这里记录的是,另外一个视角的西藏。
在这片灵魂丰盈的土地上,
不仅仅有灼热的阳光和庄严的自然,
还有关于雨水和丰收的节日,
还有朴素的智慧和谦卑的影子,
以及,牧人们明亮的眼睛。
以下是藏地的一些人文与光影记录。
不同的场景尝试了不同的影调。
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宫殿依山而建,巍峨耸峙。一千多年来,这里的香火袅袅不断,朝觐的人源源不绝。古老的秘密,佛像的低眉,神明的威信,远道而来的灵魂,穿过回廊的红衣。万物均衡,令人心有所依。
每次行走在他们中间,会有种平静的心境,这是在其他地方所不曾有的。早在公元七世纪末期,在大昭寺的周围开始有了朝佛人的临时宿地和民居,以其为中心的八廓街也随着绵延不绝的香火,逐渐形成了现在的规模。
雨雪纷纷的大昭寺。世界都在变,有些东西却从未改变,比如融于血脉里的信仰,像闪烁的星群一般为人类指引方位。那是一种更为僻静的思想空间,却与当下暴风骤雨般的现实无关,一切不受干扰,亦没有杂念的羁绊。
时间已被净化、释去了重量,而且从此不再腐朽。无限的平和始终围绕在他们左右,宛如空气和阳光在身旁轻轻流淌。
八廓是藏语“帕廓”的音译,就是围绕大昭寺的街道的意思,后来被信徒解释为环绕大昭寺一周,便是朝拜一遍佛祖。因此,这条环绕大昭寺的街巷就成了转经路,每天吸引着来自各地的信徒,用他们虔诚的脚步丈量着信仰之路。
他们或许来自广袤的草原,或许来自高山峡谷,沿着大地一路走来,只为用指尖触摸那永不磨灭的信念。
林芝地区。新鲜的松木香味在空气里飘散,远处的岗日嘎布雪山披覆着银色清辉,冬雪逐渐消融,雨水从山的另一面飘过来,再往前走几十公里,漫天的桃花就开了。
喜马拉雅山的年龄是四千万年,波澜壮阔的磅礴气势令人屏息,那是超越时间与空间的概念,与预言和众神密切相关。但是,石头肯定比山的年龄大得多,它会像人类的骨骼一般不断生长。在一个无人察觉的时辰登陆,站在上面可以听到灵魂来回走动的脚步声。
卓玛神山的山顶支起了帐篷(抵达这里并不容易,需要徒步十几公里的山路),远处桑烟袅袅升起,帐篷内传来僧人祈祷的琅琅回声。在这里,你可以深切感受到物命的岁月、农人的风霜,以及对土地朴素真诚的敬意。
既然信仰是一条从此岸通往彼岸的轨迹,那么出发和抵达同样重要。坚持其实并不是永远不会动摇,而是在犹豫和彷徨的时候依然决定继续前行。
云端的五彩经幡在风中猎猎飞舞。小王子说:沙漠之所以美,是因为沙漠里藏着一口井。可是那最远的高山深处上又藏有什么。我们不知道。所以,才要去亲自看一看。
云雾笼罩的盔甲山。每座山峰都有一个高傲的神,在天与地的交接之所,创造出辉煌的宫殿和无尽的湖泊,丰饶的森林和神秘的咒语。
冰封的然乌湖。人类在如此场景面前,总是显得太渺小了,那种岿然不动、镇服天地的自然的力量令人心生肃穆。有些壮丽,如果不亲自抵达,是永远无法想象的。
中印边界、察隅珞渝地区的珞巴族。雅鲁藏布江特殊的地质结构,决定了珞巴族独特的生活方式。与其他丛林民族类似,他们也崇尚力量与勇敢,这在他们的民族服饰上体现的淋漓尽致。
在沙琼村,我遇到一位正在织布的老阿妈,她身上的传统服饰别具特色,这是传统的僜人头饰。僜人分布于中印交界处,即喜马拉雅山以东、横断山脉西部的察隅地区。在下察隅沙琼村,僜人部落最后的头人阿拉松告诉我,现在国内的僜人仅有一千八百余人,有自己独特的语言,但是没有文字。
僜人的额饰为一条柳叶状的饰品,达让语称格奔,分银制和铜制,呈长椭圆形,中部宽,延至两端逐渐变窄,正面装饰有珍珠花纹,片心镂刻着一朵梅花。配带格奔的目的,是为了保护皮肤和在深山密林中活动更为方便。
或许,只有那风中的歌声和云下的舞蹈,才会使我们怀想起父辈的使命和比远方更远的过去。
她佩戴着僜人部落两种常见的传统项链。银球项链由二十余颗状似灯笼的银球组成,每颗银球均雕镂着精致的花纹,在银球底端焊有一寸左右的银柄,插入兽皮之中,形成华美的银球项链。银币项链则是将银币镶嵌在一条布带之上,挂于胸前。佩戴着项链,行步会有悦耳的环佩之声,叮当作响,就像檐下的风铃。
远山的另一边就是印度,我在麦克马洪线附近拍下的这张照片。
山南地区,羊卓雍错。经过海拔四千多米的澄滤与升华,才凝结出这片纯粹的蓝,旖旎而神秘,丰饶的几乎要从河床溢出来。空气里浮动着泥土的清香,远处的山坳浮云聚散,在路上,四季在土地间的微妙变化总会带给你意外的惊喜。
在山南地区、贡嘎县岗堆镇吉纳村,望果节其中一项重要的仪式,就是转甲桑丘布日神山。那天下起了中雨,山里道路湿滑,原本三个小时的路程,需要更长的时间才能抵达。
望果节是关于雨水和丰收的节日,那是从古老的土地里聚集起来的朴素的智慧,为了表达感激和向未来祈福,他们会背着经书转山,或者在青稞闪烁的穗芒间跳起敬神的舞蹈。
转山人的背后,浓云翻滚。山脊左侧的不远处是雅鲁藏布江和拉萨河汇流的地方,雨水笼罩着美丽的平原和荒芜的山脉。
关于甲桑丘布日神山,我只知道它是拉萨周边的神山之一,当地的祈福仪式在这座神山进行,为的是收敛地气,祈求丰收。人们坚信,他们只要把种子撒翻下去,土地就永远不会贫瘠。
难忘的人与事很多,尤其是那些风物嵌入大地深处的样子,贴近土壤的生存,会令人和万物在距离上靠得更近。
从雪山到荒漠,从草场到默默无声的羊群,从黄昏里的日落到月光,都有鲜明的地理气息。有生老病死也有岁岁枯荣,有意志和尊严也有深入泥土的力量。你走过,就懂了。
山南地区琼结县,日乌德钦寺。修建于十四世纪末的寺院已经荒废,现新寺院已移址到距离不远的青瓦达孜山上,二世活佛根敦嘉措曾多次在这里讲经。在日乌德钦寺遇见的孩子,我会永远记得他的眼睛。
日喀则地区岗巴县的曲登尼玛冰川。这里的海拔五千多米,蜿蜒起伏的山路上没有其他行人,山川肃然,万物皆寂。这个季节的冰川湖尚未完全融化,冰面在阳光里泛着微微的蓝光,到了夏季,这里将是一潭清澈透明的湖水。
日喀则地区江孜达玛节。对面是一头成年牦牛,吸引我的是它那深褐色的眼睛,深沉而明亮,就像大地的颜色附着在它的表面,那是一种在未知的命运里什么都接受的安静。
达玛节已有五百多年的历史。在藏语中,达玛就是跑马射箭的意思。达玛节,每一个仪式都蕴含太多太多的故事和传说,庞大而繁杂。遗憾的是无法去记录所有的细节,更无法拍摄下所有灵光闪现的眼睛。
在藏地呆的久了,你会发现,在渊源流长的广阔背景里,几乎所有对神山和圣湖的古老崇拜,都有对神祇的礼赞。
这些古老的秩序是陪伴星星的夜晚,天地早已溶入他们的血液,在他们眼里,朝岚暮蔼,流年丰歉,山高水远,人事悲欢,必有神意安排。
在日喀则尚未繁华之前,江孜曾是后藏的政治经济中心,也是拉萨与亚东等地间的交通枢纽。熟知历史的人不会忘记那场战争,一百多年前,江孜军民曾在这里,凭借原始的武器与英军展开浴血奋战,谱写出一篇反抗英军侵略的英雄篇章。
至今在宗山古堡还保留有当年抗英的炮台。有部电影曾记录下这段悲壮的故事,在片尾,一位幸存的英国军官感慨道:有一点肯定的,这是一个永不屈服、永不消亡的民族。在她身后,是一块更辽阔的土地,那就是我们永远也不能征服的东方。
云层背后是库拉岗日冰川。更远的地方是冈嘎本孙雪山群和安比康雄雪山,雪域连绵不绝,仿佛已经走到世界的尽头。四处游荡的风从遥远的地平线带回了雪的气息,白云在山脊的雪线上投射下巨大的阴影。
经过玛旁雍措和拉昂错,沿着纳木那尼峰的山角继续前行,便可抵达阿里地区普兰县。普兰与佛国尼泊尔陆路相通,其服饰文化与尼泊尔也有相通之处。
阿里地区普兰县科加村的藏历新年大年初一。村里的男女老少盛装打扮,到寺庙敬献酥油花,祈祷幸福安康,五谷丰登。
科加寺内,藏历新年上的仪式。科加寺与尼泊尔近在咫尺,地处喜马拉雅南坡,气候和暖,风光宜人,是从尼泊尔进入普兰的必经之路。
这些地方都是真实存在的。一旦静下心来面对这年代久远的肃穆,自然能感受到它们所蕴藏的某种时间性,就像面对某个阅尽沧桑后保持沉默的老人。
这瑰宝般的场景所蕴含的故事,蕴含着内敛的光辉指向最遥远的朝代。它带给我们的记忆,会穿越无穷无尽的岁月,直到永远。未完,待续。
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